Optimering av Music Angel KT88


Kjell B.

Medlem
24 Apr 2005
8.299
0
0
:)

Takk for det - ja MA er bare helt fantastisk. Og det på høyttalere som ikke behøver å koste en formue.
Se også denne linken:
http://avforum.no/forum/receivere-f...-kinesisk-ror-forsterker-116.html#post1359648
(direktelink)

der jeg prøver å forklare de store problemene man er inne i innen dyr moderne "high-end" - trolig får man bedre lyd for langt lavere beløp ved å satse på Music Angel sammen med passende rimelige høyttalere.

Til nye medlemmer: Dere må gjerne poste her og spørre om alt mulig - denne tråden er åpen for alle som lurer på om de skal begynne med rør-utstyr. Svarene derimot kommer fra de "autoriserte" medlemmene i MA-klubben (se 1. post).

:)
 

svm88

Medlem
21 Jan 2006
522
0
0
Jeg vurderer som sagt å oppgradere div komponenter i min Music Angel. Det må da være flere som har gjort/tenker å gjøre dette, er det noen med erfaringer eller tanker rundt oppgradering av music angel(utenom smårør)? Jeg tenker da på skifte av kondensatorer og div indre komponenter... :)
 

Kjell B.

Medlem
24 Apr 2005
8.299
0
0
:)

Ja oppgradering av komponenter i MA hører også hjemme i denne tråden.

Alle MA-eiere som har ideer kom bare frem.

Selv tenker jeg jo på kondensatorene - både de til overføring og elektrolyttene i PSU (power supply) - der kan det prøves andre typer og/eller større verdier når det gjelder PSU.

:)
 

svm88

Medlem
21 Jan 2006
522
0
0
Hvilke kondensatorer er det du mener når du snakker om de som er til overføring?

Jeg sliter litt med å finne riktige typer kondensatorer. Det er jo så mange forskjellige typer, til forskjellige formål. Jeg bør vel bruke kondensatorer som tåler minst like høy spenning som de originale, og som har ca den uf verdien jeg bestemmer meg for. Hva mer er det som er viktig å se på?
 

Kjell B.

Medlem
24 Apr 2005
8.299
0
0
:)

Signal-overføring vil si at kondensatoren sperrer for DC samtidig som den overfører AC-signal fra et rørtrinn til neste.

De til signal-overføring er de firkantede plast-kondensatorene - de er gjerne nå MKP-typer, kan ha farge blå, rød eller lys grå. I de første årene var det også brukt noen hvite metallisert papir (Rifa PME) til overføring i den balanserte koblingen (fasesplitteren) mellom 2. og 3. rørtrinn.

Noen firkantede blå er gjerne satt parallelt med elektrolytter - disse er ikke signal-overføring, men til forbedret power supply stabilisering.

Det er en stor og engasjert gruppe DIY'ere over hele verden som sitter med utstyret sitt og tweaker/forbedrer/prøver ut nye typer kondensatorer. Og sikkert er det, hver type kondensator har sin egen lyd. Der må du følge egen musikksmak og råd fra erfarne tweakere på nettet. Det er ikke alltid de dyre er de beste, men noen dyre papir/olje eller papir/voks kan være interessante å prøve ut. Også gamle vintage Sprague papir-typer eller mylar - problemet med vintage (særlig papir) kan være at de er lekke og ikke tåler de høye spenningene - de lekker DC. Så ja - dette er ikke enkelt.

Music Angel-fabrikken er kjempeflink til å finne billige industri-typer av signal-kondensatorer som spiller bra. Jeg har funnet leverandører av noen av typene og har testet de i separate kretsløp, og selv polypropylen-typene får her godkjent - en variant jeg ellers ikke er udelt positivt til. De blå EPCOS er produsert i Kina. De produseres også i Europa (Spania). jeg fikk tak i begge varianter - den kinesiske spilte som en drøm - den produsert i Spania var helt ubrukelig til audio.

Jeg har selv ikke gjort noen indre mods da jeg synes MA spiller så bra. I det store anlegget mitt benytter jeg en eldre MA m/drosler som signal-processor (pre) og da trengs ikke mer krefter. Der står det en Rotel transistor til å drive de tunge Tannoy-høyttalerne. Og i anlegg nr. 2 står det en nyere MA - den er forsåvidt kraftig nok til de lettdrevne høyttalerne der, men jeg ville nok prøvd å modde den hvis det skulle være i hoved-anlegget. Den venter dog på å få drosler i PSU'en - en serie drosler skal testes.

:)
 

eddie

Medlem
26 Aug 2004
10.895
0
0
Hei nå er en ma på vei i posten,skal kjøres på chario delphinus stativ høytalere.Hva anbefaler du av rør til denne høytaleren kjellb?
 

Kong Arne

Medlem
26 Okt 2006
941
0
0
Kjell B. skrev:
:)

Signal-overføring vil si at kondensatoren sperrer for DC samtidig som den overfører AC-signal fra et rørtrinn til neste.

De til signal-overføring er de firkantede plast-kondensatorene - de er gjerne nå MKP-typer, kan ha farge blå, rød eller lys grå. I de første årene var det også brukt noen hvite metallisert papir (Rifa PME) til overføring i den balanserte koblingen (fasesplitteren) mellom 2. og 3. rørtrinn.

Noen firkantede blå er gjerne satt parallelt med elektrolytter - disse er ikke signal-overføring, men til forbedret power supply stabilisering.

Det er en stor og engasjert gruppe DIY'ere over hele verden som sitter med utstyret sitt og tweaker/forbedrer/prøver ut nye typer kondensatorer. Og sikkert er det, hver type kondensator har sin egen lyd. Der må du følge egen musikksmak og råd fra erfarne tweakere på nettet. Det er ikke alltid de dyre er de beste, men noen dyre papir/olje eller papir/voks kan være interessante å prøve ut. Også gamle vintage Sprague papir-typer eller mylar - problemet med vintage (særlig papir) kan være at de er lekke og ikke tåler de høye spenningene - de lekker DC. Så ja - dette er ikke enkelt.

Music Angel-fabrikken er kjempeflink til å finne billige industri-typer av signal-kondensatorer som spiller bra. Jeg har funnet leverandører av noen av typene og har testet de i separate kretsløp, og selv polypropylen-typene får her godkjent - en variant jeg ellers ikke er udelt positivt til. De blå EPCOS er produsert i Kina. De produseres også i Europa (Spania). jeg fikk tak i begge varianter - den kinesiske spilte som en drøm - den produsert i Spania var helt ubrukelig til audio.

Jeg har selv ikke gjort noen indre mods da jeg synes MA spiller så bra. I det store anlegget mitt benytter jeg en eldre MA m/drosler som signal-processor (pre) og da trengs ikke mer krefter. Der står det en Rotel transistor til å drive de tunge Tannoy-høyttalerne. Og i anlegg nr. 2 står det en nyere MA - den er forsåvidt kraftig nok til de lettdrevne høyttalerne der, men jeg ville nok prøvd å modde den hvis det skulle være i hoved-anlegget. Den venter dog på å få drosler i PSU'en - en serie drosler skal testes.

:)

Flott innlegg! med bra info!

jeg selv har tenkt på litt div. caps bytter her for og teste, dette vil bli gjort neste gang blokkene skal på benken.. blir litt tid mellom hver mod. :)

har også planer om å bygge om en annen MA, nytt hus, fjerne 1. print og kjøre den kun i pentode...... + litt komponent bytte, den blir også mod tibake til ecc81/82.....
håper på og få startet på dette om kke lenge :)

tenkte på Mundorf cap..... men tar gjerne imot råd, mener å huske jeg har av de hvite kondisene mellom inngang--driver....

Disse som sitter paralelt med elektrolytt spiller jo musikk som en høytaler he he... kjører nå uten disse, kan ikke si jeg hører særlig forskjell med disse, har du testet dette?

Elektrolyttene der bruker jeg vel 2x330uF (hvis jeg husker riktig)
mener det var orginalt med 1 stk......
 

Lovemusikk

Medlem
13 Des 2007
9.863
16
38
Knarvik rett nordom Bergen
Kjell B. skrev:
:)

Signal-overføring vil si at kondensatoren sperrer for DC samtidig som den overfører AC-signal fra et rørtrinn til neste.

De til signal-overføring er de firkantede plast-kondensatorene - de er gjerne nå MKP-typer, kan ha farge blå, rød eller lys grå. I de første årene var det også brukt noen hvite metallisert papir (Rifa PME) til overføring i den balanserte koblingen (fasesplitteren) mellom 2. og 3. rørtrinn.

Noen firkantede blå er gjerne satt parallelt med elektrolytter - disse er ikke signal-overføring, men til forbedret power supply stabilisering.

Det er en stor og engasjert gruppe DIY'ere over hele verden som sitter med utstyret sitt og tweaker/forbedrer/prøver ut nye typer kondensatorer. Og sikkert er det, hver type kondensator har sin egen lyd. Der må du følge egen musikksmak og råd fra erfarne tweakere på nettet. Det er ikke alltid de dyre er de beste, men noen dyre papir/olje eller papir/voks kan være interessante å prøve ut. Også gamle vintage Sprague papir-typer eller mylar - problemet med vintage (særlig papir) kan være at de er lekke og ikke tåler de høye spenningene - de lekker DC. Så ja - dette er ikke enkelt.

Music Angel-fabrikken er kjempeflink til å finne billige industri-typer av signal-kondensatorer som spiller bra. Jeg har funnet leverandører av noen av typene og har testet de i separate kretsløp, og selv polypropylen-typene får her godkjent - en variant jeg ellers ikke er udelt positivt til. De blå EPCOS er produsert i Kina. De produseres også i Europa (Spania). jeg fikk tak i begge varianter - den kinesiske spilte som en drøm - den produsert i Spania var helt ubrukelig til audio.

Jeg har selv ikke gjort noen indre mods da jeg synes MA spiller så bra. I det store anlegget mitt benytter jeg en eldre MA m/drosler som signal-processor (pre) og da trengs ikke mer krefter. Der står det en Rotel transistor til å drive de tunge Tannoy-høyttalerne. Og i anlegg nr. 2 står det en nyere MA - den er forsåvidt kraftig nok til de lettdrevne høyttalerne der, men jeg ville nok prøvd å modde den hvis det skulle være i hoved-anlegget. Den venter dog på å få drosler i PSU'en - en serie drosler skal testes.

:)

Flott og lettforståelig innlegg :-D
 

Lovemusikk

Medlem
13 Des 2007
9.863
16
38
Knarvik rett nordom Bergen
Noen som kan komme med en slags vantett bruksanvisning på å stille bias på MA?

tenker på hva skal stilles,hva skal måles og hva skal det måle når det er ok osv..
Og gjerne tegning også.

Hadde vert greit å fått den sjekket, er jo slutt på disse tv-reperatørene i kvar en bygd :-D
 

Kong Arne

Medlem
26 Okt 2006
941
0
0
Lovemusikk skrev:
Noen som kan komme med en slags vantett bruksanvisning på å stille bias på MA?

tenker på hva skal stilles,hva skal måles og hva skal det måle når det er ok osv..
Og gjerne tegning også.

Hadde vert greit å fått den sjekket, er jo slutt på disse tv-reperatørene i kvar en bygd :-D

Det er enkelt :)

tar av bunn deksel ser man 6 små blå potmeteret, de 2 midterste er brum, de ytterste er bias....

du måler da spenning over motstandene(røde), det står vel A,B,C og D (synes bare 2 på bildet)

vær obs på at det sannsyneligvis sitter en 10 ohm motstand under printet i paralell

dette måler du, er den 5ohm skal spenning ligge på ca 0.2v =40ma bias strøm
er motstanden på 10ohm skal den ligge på ca 0.4v = 40ma bias strøm
(som igjen er ca -52v til spennings gitteret)
 

Vedlegg

  • bias.JPG
    bias.JPG
    201,8 KB · Sett: 121
  • bias 2.JPG
    bias 2.JPG
    192,6 KB · Sett: 142

Lovemusikk

Medlem
13 Des 2007
9.863
16
38
Knarvik rett nordom Bergen
Kong Arne skrev:
Det er enkelt :)

tar av bunn deksel ser man 6 små blå potmeteret, de 2 midterste er brum, de ytterste er bias....

du måler da spenning over motstandene(røde), på bilde står det vel c og d (4stk, ett til hvert kt88 rør) (synes bare 2 på bildet)

vær obs på at det sannsyneligvis sitter en 10 ohm motstand under printet i paralell

dette måler du, er den 5ohm skal spenning ligge på ca 20mv =40ma bias strøm
er motstanden på 10ohm skal den ligge på ca 40mv = 40ma bias strøm
(som igjen er ca -52v til spennings gitteret)

Ja, dette skjønte eg no.. Tusen Takk :-D
 

900sl

Medlem
31 Mar 2008
572
0
0
Lovemusikk skrev:
Noen som kan komme med en slags vantett bruksanvisning på å stille bias på MA?

tenker på hva skal stilles,hva skal måles og hva skal det måle når det er ok osv..
Og gjerne tegning også.

Hadde vert greit å fått den sjekket, er jo slutt på disse tv-reperatørene i kvar en bygd :-D

Samlet noen komentarer omkring bias-justeringfra andre MA tråder :)
Kan være greit å ha de her.
Kjell B. skrev:
:)

Bias stiller du på 4 av de 6 blå trimpot'ene på PSU-printet. De to nærmest midten er noe annet, til nulling av brum. Tviler på at bias påvirker signalnivået noe særlig.

Så 4 trimpots til 4 rør. Du må følge ledningene og se hvilket rør hvert pot går til - bias sendes jo inn sammen med signalet fra smårørsprintet og inn på KT88 pin 5.

:)

Kjell B. skrev:
Det ligger generell info under rør-guiden.
Du justerer på de små blå firkantede trimme-potene på power-printet - det er bare å sette den på siden (legg en bok under trafoene) og skru av bunnplaten - så er du der med en gang.

De to blå i midten er til noe annet - justere bort brum (nulling til jord). Så det er de 4 ut mot sidene.

Vi har testet mange av utgangsrør, men kun gode NOS-rør når det ikke var de medfølgende kina-varene. Det var aldri nødvendig å etterjustere bias - den ble det samme innenfor pluss minus 5 mA. Og de medfølgende rørene har samme bias som NOS-rør (KT88 og 6550).
Men jeg vet moderne rør varierer i bias - det skal man være klar over, hvis man bruker noe annet enn Shuguang-typen.

Hvis man vil spare på rørene, kan man justere ned til 30-35 mA istedenfor ca. 45 mA som den kommer med. Og ja, vi har jo sett eksempler på at noen MA har hatt ujevn justering eller for høy bias. Absolutt av interesse å sjekke bias, som er kjempelett - bare for å sjekke trenger man ikke ta av bunndekselet, kan sjekke den slik den står og spiller, se rørguiden.

:)

Kjell B. skrev:
:)


Strømmen i utgangsrørene justeres inn på fabrikken ved hjelp av et lite trimme-potensiometer for hvert rør. Dette kan være plassert lett tilgjengelig på oversiden eller være montert på kretsene inne i apparatet. I siste tilfelle må man skru av bunnplaten for å komme til.

Du skifter jo rørene en gang i fremtiden, forsterkeren vil fungere fint uten ny justering (med gode rør av samme type), men for max effekt bør rørene være matchet to og to (gjøres av rør-selger), og bias sjekkes og eventuelt etterjusteres. Matching er dog ikke kritisk viktig. For høy bias-strøm vil slite på rørene. Ubalanse i bias (et rør kjører med alt for lav strøm) kan også høres som svakt brum i høyttaleren.

For de som interesserer seg for bias-justering skal her gis en liten guide (KT88 som eksempel):
Et KT88-rør skal gjerne ha 35-55 mA bias-strøm. Typisk har hvert rør en katodemotstand på 10 ohm (kan dog variere !) - hensikten med denne er å være en slags sikring og særlig gjøre mulig å måle strømmen enkelt. Måler du 1V over denne motstanden vil det si at det går 100 mA strøm i røret, hvilket er alt for mye. En spenning på 0,5V (500 mV, vil si 50 mA strøm) vil være OK for helt nye rør. Med tiden (flere år) går strømmen litt ned.

For enkelt å sjekke at bias er OK (uten å ta av bunnplaten) kan du kjøpe en Bias Probe eller Bias Tool, se nedenfor:
BiasProbe
SRS BiasTool

Du tar ut røret, setter i proben, og så røret i probens sokkel. Du måler da enten strømmen direkte med et mA-meter, eller proben har en innebygget (ekstra) katodemotstand, slik at du måler mV over den. Dette gjøres på alle fire rørene.

Man kan også trekke utgangsrøret litt opp og stikke en tynn ledning inn på pin 8 (meget forsiktig for ikke å berøre andre pinner !) og måle spenningen til gods (jord).

Katodemotstanden sjekker man ved å måle motstand mellom pin 8 og gods (jord) - røret tas ut da. Man skal måle en lav verdi, f.eks. 10 ohm. Motstanden må sjekkes før bias-justeringen.

Personlig er jeg lite interessert i bias-justeringer - har kjørt med forskjellige rørforsterkere (EL34 og KT88 ) i mange år. Jeg kjører forsterkeren slik den er til rørene er blitt slitte og bias kanskje falt til 30-35 mA (for KT88 ). Så bytter jeg til nye KT88 (eller EL34, etc.) og bias vil helt sikkert vise seg å være OK videre (en sjekk gjør man jo gjerne ved rørbytte).



:)
 

Lovemusikk

Medlem
13 Des 2007
9.863
16
38
Knarvik rett nordom Bergen
HJELP!

Eg har fått et problem.
Når en skal "leke" reperatør går det vel sånn og uten måleinstrument..grrr
Skulle bare lodde omigjen smårørskontaktene. :cry:

Jaja.. Tingen er at høyre kanal..durer det og lyden er mye svakere en venstre.
Venstre ok virker det som.
Berører eg røret i mitten-høyre durer det masse..er økende når fingeren nærmer seg og mest når den er borti. Trykker eg på ytterste høyre, forsvinner nesten duringen men spiller like svakt.
Skiftet Venstre smårør-ingen virkning.
Skiftet Venstre store- ingen virkning

Noen som har peiling?


Ser på hifisentralen at navnet Kvanlid blir nemt å sende inn til..tlf nr noen?
 

BGuarden

Medlem
25 Feb 2006
22.766
1
0
46
Trodde det fantes 4-5 tråder som omhandlet akkurat det samme..
Men, så feil kan man ta:mrgreen:
 

Kong Arne

Medlem
26 Okt 2006
941
0
0
Lovemusikk skrev:
HJELP!

Eg har fått et problem.
Når en skal "leke" reperatør går det vel sånn og uten måleinstrument..grrr
Skulle bare lodde omigjen smårørskontaktene. :cry:

Jaja.. Tingen er at høyre kanal..durer det og lyden er mye svakere en venstre.
Venstre ok virker det som.
Berører eg røret i mitten-høyre durer det masse..er økende når fingeren nærmer seg og mest når den er borti. Trykker eg på ytterste høyre, forsvinner nesten duringen men spiller like svakt.
Skiftet Venstre smårør-ingen virkning.
Skiftet Venstre store- ingen virkning

Noen som har peiling?


Ser på hifisentralen at navnet Kvanlid blir nemt å sende inn til..tlf nr noen?

Hei

du har sikkert prøvet andre rør

har du kanskje loddet så tinnet har rendt igjennom ?

har du skrudd ut printet og sett på begge sider?
 

Lovemusikk

Medlem
13 Des 2007
9.863
16
38
Knarvik rett nordom Bergen
Kong Arne skrev:
Hei

du har sikkert prøvet andre rør

har du kanskje loddet så tinnet har rendt igjennom ?

har du skrudd ut printet og sett på begge sider?

Det så ut som en veske fra tinnet har rendt nedover printet.
Ja hadde da ute så eg så begge sider, men burde vel gjøre det omigjen orntelig.
Vis en skal fjerne den vesken? Hva bruker en da og hvordan?
 

Kong Arne

Medlem
26 Okt 2006
941
0
0
Lovemusikk skrev:
Det så ut som en veske fra tinnet har rendt nedover printet.
Ja hadde da ute så eg så begge sider, men burde vel gjøre det omigjen orntelig.
Vis en skal fjerne den vesken? Hva bruker en da og hvordan?

hmmm... veske, er det flush , det gjør så loddetinnet biter... det er vel ikke så farlig, blir som regel sprøtt og kan skrapes vekk, du skal jo kunne se ev. om det har rendt tinn igjennom og kortsluttet e.l.

printet er jo speilvendt så se nøye over fra siden som virker
 

Lovemusikk

Medlem
13 Des 2007
9.863
16
38
Knarvik rett nordom Bergen
Kong Arne skrev:
hmmm... veske, er det flush , det gjør så loddetinnet biter... det er vel ikke så farlig, blir som regel sprøtt og kan skrapes vekk, du skal jo kunne se ev. om det har rendt tinn igjennom og kortsluttet e.l.

printet er jo speilvendt så se nøye over fra siden som virker

Ja er vel sånn flush som har runnet litt.
Ja må åpne oppigjen å se på det, se nå etterpå..
så skal eg komme med evnt flere spørsmål. 8)

Grunnen for at eg loddet omigjen alle smårøra var at strømmen forsvant på et og ved å bevege på røret kom det igjen.