Spm angående shuntventiler / styring av gulvvarme.

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 20 av 28
  1. #1
    Newcomer
    Medlem siden
    Mar 2009
    Poster
    46
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Spm angående shuntventiler / styring av gulvvarme.

    Dette er forsåvidt litt på siden, men gulvvarmen kan brukes i AV-rom så det er relevant også. Uansett er det DIY

    Jeg driver og installerer en vann/vann varmepumpe. I utgangspunktet hadde jeg tenkt til å styre varmen i betonggulvet/rommene med en termostat som styrte en sirkulasjonspumpe.
    Men så har jeg begynt å lure på om dette vil være uøkonomisk pga at man vil få ganske store svingninger i temperaturen i betongen. Anlegget vil også være veldig tregt pga store gulvflater/mye betong. Da hadde det kanskje vært bedre med en shunt og at sirkulasjonspumpa går kontinuerlig ?
    Er dette bedre ? Hvordan kobler man opp en slik shunt ?

    Alle innspill mottas med takk.
    Det er forresten en 300L akkumulatortank i anlegget også.

  2. #2
    Intermediate norcad sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2005
    Poster
    3,641
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Nå burde jeg vel antagelig hostet opp en tegning, men det har jeg dessverre ikke. Men mulig det er noen proffe på området som kan komme på banen etterhvert.
    Jeg har vannbåren gulvvarme i alle rom i 1.etg, pluss at jeg har klargjort for en "fancoil" i 2. etg.

    Sirkulasjonspumpen går hele tiden, mens trådløse termostater i hvert rom åpner/stenger for hver krets. Hvis alle kretser er steng er det en strupt bypassrør mellom ut og inn på kretsene som gjør at pumpen fortsatt kan gå og kun sirkulere vannet internt i systemet.

    Jeg kan sikkert finne noen bilder og forklare utfra de hvordan dette er bygget opp om det er ønskelig.

  3. #3
    Moderator Roger Waters sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    7,048
    Takk & like
    Nevnt
    2 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    @Norcad

    Er du rørlegger?

  4. #4
    Intermediate maskinisten sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2006
    Poster
    600
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har laget en kjapp tegning til deg her, du vet ingenting er umulig for Gud... og maskinister..

  5. #5
    Newcomer
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    95
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    En tommerfingerregel på vannbåren gulvvarme er at ventiler MÅ styres med PWM regulering (Pulse Bredde Modulering på Norsk).

    Ventilen skal ikke ha analog regulering, men åpne 100% i sekvenser.

    Analog regulering vil fungere dårlig når varmebegovet er lite, liten gjennomstrømming vil føre til at vannet er "kaldt" før det er sirkulert gjennom sløyfen.
    Siste del av varmesløyfen vil ikke bli varm.

    Pulsbredde regulering åpner ventilen 100% i sekvenser og skyller varmt vann inn i hele sløyfen- mere effekt behov gir oftere utskifting av vann.

    Radiatorer med lite "magasinert varme" kan styres med analoge ventiler

    Tenk på en lang hageslange med varmt vann ute i snøen, liten sirkulasjon vil gi kaldt vann på enden av slangen. (Snøen vil bare smelte nærmest kranen.)

    Håper dette var til nytte.

  6. #6
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2008
    Poster
    14
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av norcad
    Nå burde jeg vel antagelig hostet opp en tegning, men det har jeg dessverre ikke. Men mulig det er noen proffe på området som kan komme på banen etterhvert.
    Jeg har vannbåren gulvvarme i alle rom i 1.etg, pluss at jeg har klargjort for en "fancoil" i 2. etg.

    Sirkulasjonspumpen går hele tiden, mens trådløse termostater i hvert rom åpner/stenger for hver krets. Hvis alle kretser er steng er det en strupt bypassrør mellom ut og inn på kretsene som gjør at pumpen fortsatt kan gå og kun sirkulere vannet internt i systemet.

    Jeg kan sikkert finne noen bilder og forklare utfra de hvordan dette er bygget opp om det er ønskelig.
    Dette er riktig varmepumpen leverer en gjevn temp hele tiden (bortset fra da den veksler mot bereder da øker temp ) og sirk pumpen går hele tiden
    trådløse termostater styrer en elektro magnetisk motor på
    hver kurs. regner også med att du har en dobbelt mantlet
    varmtvanns bereder som ytre magasin varmes av varme pumpen dette er igjen styrt av en vekselventil da gulv varmen ikke skal ha samme temp som bereder .
    akumulator tank er for og øke den tot vannmengde i systemet så varme pumpen går lengre og starter sjeldnere
    en uten
    men syntes att du gjør dette selv høres rart ut da dette
    definitivt er en rørlegger jobb !
    mvh hilsen evotec (rørlegger):wink:

  7. #7
    Intermediate norcad sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2005
    Poster
    3,641
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Vi bygger høyttalere, delefiltere, forsterkere, AV-rom og hele hus. Så kan vi vel saktens skru sammen noe rørdeler også! :-D

    Men det er selvfølgelig veldig smart å ha en erfaren mann innen feltet å rådføre seg med.

    Det finnes enkle styringssystemer som fungerer, og det finnes avanserte løsninger som forhåpentligvis fungerer enda bedre. Hos meg er gulvvarmerørene lagt i et spiralmønster, hvor tur og returvann går side om side, fra yttervegg og innover, for å unngå ujevn varme på gulvet. I tillegg er de største rommene delt i to kretser (men styrt av en termostat) for at ikke rørstrekkene skal bli for lange, og dermed returvannet for kaldt.

    Jeg innstallerte gulvvarmen ifbm påbygg påhuset, og har ettermontert i de andre rommene ettersom gamlehuset blir restaurert.
    Gulvvarmeanlegget er foreløpig av enkleste sort, og vil bli utvidet med bedre styring og annen varmekilde etterhvert. Foreløpig benyttes bare en 6kW elektrisk varmekassett, mens det i nabolaget bygges ut et fjernvarmeanlegg jeg antagelig vil bli koblet inn på etterhvert.

    Nedenfor finner du et vedlegg med bilde av sentralen, tatt tidlig under monteringen hvor bare to kretser er koblet til, med en liten forklaring på virkemåten.

    Håper dette kan være til litt hjelp.

  8. #8
    Intermediate
    Medlem siden
    Oct 2006
    Poster
    1,269
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Panza
    Dette er forsåvidt litt på siden, men gulvvarmen kan brukes i AV-rom så det er relevant også. Uansett er det DIY

    Jeg driver og installerer en vann/vann varmepumpe. I utgangspunktet hadde jeg tenkt til å styre varmen i betonggulvet/rommene med en termostat som styrte en sirkulasjonspumpe.
    Men så har jeg begynt å lure på om dette vil være uøkonomisk pga at man vil få ganske store svingninger i temperaturen i betongen. Anlegget vil også være veldig tregt pga store gulvflater/mye betong. Da hadde det kanskje vært bedre med en shunt og at sirkulasjonspumpa går kontinuerlig ?
    Er dette bedre ? Hvordan kobler man opp en slik shunt ?

    Alle innspill mottas med takk.
    Det er forresten en 300L akkumulatortank i anlegget også.

    Hei. Hadde for ikke så lenge siden en fra variant rørsystem her hjemme, og jeg forstod det slik, at en shunt ventil burde mann ha da mann kan justere varmen som går inn i rørene med denne. Ikke bare justere farten på vannet som går mellom sløyfa, gjennom å strupe rørene. Hvor mann skal montere, vet nok rørleggeren du bruker.

  9. #9
    Newcomer
    Medlem siden
    Mar 2009
    Poster
    46
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Jeg er ikke rørlegger (desverre akkurat nå, men generelt sett er jeg godt fornøyd med det). Det er forsåvidt en rørleggerjobb, men nå har det seg slik at jeg har prøvd å få noen til å gi en pris i over et halvt år uten å lykkes så da blir det selvgjort og velgjort. Det er jo ikke akkurat noen heksekunst noe av dette. Må bare gjøre litt research og spørre litt her :-D og der.

    Her var det mange bra svar. Skjønner hvordan en shunt skal kobles og virker nå.
    Men så var det det andre alternativet med styring av hver enkelt kurs med en motorventil på fordelerstokken. Høres kanskje bedre ut. Ihvertfall enklere å ettermontere

  10. #10
    Intermediate kftosberg sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2005
    Poster
    1,660
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av kenneth andersen
    Hei. Hadde for ikke så lenge siden en fra variant rørsystem her hjemme, og jeg forstod det slik, at en shunt ventil burde mann ha da mann kan justere varmen som går inn i rørene med denne. Ikke bare justere farten på vannet som går mellom sløyfa, gjennom å strupe rørene. Hvor mann skal montere, vet nok rørleggeren du bruker.

    skal som rørlegger prøve og forklare det sånn jeg har shunt( ) det. En shunt skal monteres på tur for å trekke varme fra retur. Den monteres for og trekke restvarme fra retur for og varme opp tur vannet, slik at kjelen/varmepumpe osv ikke står og går til enhver tid(veldig uøkonomisk). Den monteres i alle varmeanlegg..Vedlegg 47919

    Den har ingenting med struping og gjøre, da den kun slipper vann igjennom når den får beskjed om det av en termostat eller noe..
    Struping av vannmengde blir gjort for og få den rette farta på vannet i forhold til varmetap, pumpehastighet osv...og det blir gjort av en strupeventlil, gjerne med navnet TA..

    er det flere rørlegger spørsmål jeg kan hjelpe til med, så er jeg på PM. om dette var til hjelp vel og merke..

  11. #11
    Intermediate norcad sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2005
    Poster
    3,641
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    I enkleste versjon (som i mitt system) er shuntventilen kun med manuell struping, og under drift fungerer den som en shunt ved at deler av returvannet føres til turvannet, mens når alle kretser er stengt, går vannet motsatt vei og den fungerer som bypass mellom tur og returstokken.

    Dette er Rema versjonen, men er fortsatt en shunt (slik jeg har shunt det :-D ), selv om den ikke er styrt av noe som helst.

    Alfa og omega i et så enkelt system er altså balanseringen mellom shunt, bypass og varmekilde, alt vha manuell struping vs rett trykk på systemet.

    Største ulempen er mangelen på utetemperatur kompensering.

  12. #12
    Intermediate maskinisten sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2006
    Poster
    600
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Panza
    Jeg er ikke rørlegger (desverre akkurat nå, men generelt sett er jeg godt fornøyd med det). Det er forsåvidt en rørleggerjobb, men nå har det seg slik at jeg har prøvd å få noen til å gi en pris i over et halvt år uten å lykkes så da blir det selvgjort og velgjort. Det er jo ikke akkurat noen heksekunst noe av dette. Må bare gjøre litt research og spørre litt her :-D og der.

    Her var det mange bra svar. Skjønner hvordan en shunt skal kobles og virker nå.
    Men så var det det andre alternativet med styring av hver enkelt kurs med en motorventil på fordelerstokken. Høres kanskje bedre ut. Ihvertfall enklere å ettermontere
    Du kan godt ha shunt og i tillegg motorventiler på samlestokken til hver enkelt sløyfe, dette vil være den beste løsningen for individuell regulering av temperatur for hvert enkelt rom/sløyfe.

    Anbefaler sånne trådløse thermostater og motorventiler til hver enkelt sløyfe som norcad nevner, disse er noe dyrere i innkjøp, men er til gjenngjeld mye kjappere å montere

    Som kftosberg nevner er shunten ingen strupeventil, den bare blander vann fra berederen og retur fra sløyfe for å oppnå riktig temperatur på vannet som går til gulvsløyfene.

    Riktig temperaturforskjell (delta T) mellom tur og retur er viktig ikke minst for å få best mulig økonomi.

    Riktig delta T i gulvsløyfene justerer du med den manuelle thermostatventilen som står etter sirkulasjonspumpa på tilførselen til samlestokken (denne stilles slik at temperaturen til samlestokk ligger på rundt 35 - 37 grader) og med hastighets reguleringen på nevnte sirkulasjonspumpe (disse pumpene har vanligvis trinnløs justering av hastighet)

    Innjusteringen tar litt tid, ved for liten delta T senker du pumpehastigheten og ved for høy delta T øker du pumpehastigheten.

  13. #13
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2008
    Poster
    14
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av kftosberg
    skal som rørlegger prøve og forklare det sånn jeg har shunt( ) det. En shunt skal monteres på tur for å trekke varme fra retur. Den monteres for og trekke restvarme fra retur for og varme opp tur vannet, slik at kjelen/varmepumpe osv ikke står og går til enhver tid(veldig uøkonomisk). Den monteres i alle varmeanlegg..Vedlegg 47919

    Den har ingenting med struping og gjøre, da den kun slipper vann igjennom når den får beskjed om det av en termostat eller noe..
    Struping av vannmengde blir gjort for og få den rette farta på vannet i forhold til varmetap, pumpehastighet osv...og det blir gjort av en strupeventlil, gjerne med navnet TA..

    er det flere rørlegger spørsmål jeg kan hjelpe til med, så er jeg på PM. om dette var til hjelp vel og merke..
    som rørlegger har jeg montert en 10-12 annlegg type vann-vann varme pumper og det er aldrig benyttet noen shunt . shunt er vanlig ved fyrkjeler med radiatorer.
    nibe og ivt varme pumper justerer temp ut ifra utetemp-
    føler følger med og skal settes på husets skygge side
    man har også som regel en dobbelt mantlet bereder hvor ytre magasin varmes av varmepumpen som igjen gjør oppvarming av forbruksvann mindre energikrevende.
    i varmepumpen eller i forbindelse med bereder sitter en vekselventil dette pga høyere temp på vann til bereder og vannet ledes da kun til bereder under oppvarming av denne.temp bereder vann ca 55 temp gulv varme ca 36
    dette er tur temp .
    tur til gulv varme kurs går til en fordelings stokk hvor
    termoelektriske aktuatorer åpner og lukker for vann gjenom
    strømning man har to stokker en tur en retur avhengig av type har en stokk over nevnte mens den andre stokken har strupevent på hver kurs disse justeres ut ifra lengde på lengste gulvvarme kurs (hvis 20mm rør er benyttet så skal en kurs ikke overstige 120m kortere hvis mindre dim)
    hver aktuator styres igjen av en romtermostat.
    gulv varme annlegg er trege til og endre temp spesielt hvis
    nedstøpt .
    som nevnt tidligere akumulator tank er for og få en større vannmengde i systemet så varmepumpen går lengre da den går og får færre oppstart. med tanke på stupe ventil av type TA monters dette hvis flere en tre stokker
    dette for og regulere vannmengde til stokkene så ikke det blir feil vannmengde til den enkelte stokk.
    mvh evotec.

  14. #14
    Intermediate norcad sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2005
    Poster
    3,641
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hvis jeg forstår dere rett, kan altså shuntventiler monteres 3 steder i systemet.
    1. Mellom varmereservoar og retur.
    2. Mellom tur og retur (etter sirkulasjonspumpa, som i mitt system)
    3. Mellom tur og retur på hver enkelt krets.

    Når rørleggerne her førstes er på tråden :-D !
    Vil jeg gjerne få svar på et spørsmål også.

    Problemet jeg hadde første sesongen anlegget mitt var i drift, var at sirkulasjonspumpen stoppet. Årsaken var "overopphetingsvernet", altså en tempføler/termostat som sitter på tursiden etter pumpa og skal sikre at temperaturen ut på sløyfene ikke blir for høy.

    Problemet kommer når alle sløyfer er stengt, og vannet kun sirkulerer i bypass.
    Pga varmekolben stiger da temperaturen sakte med sikkert i denne lille lukkede kretsen til hele systemet har samme temp som i varmekassetten. Mao ca 70gr C. Og dermed må jeg jo stille vernet over denne temperaturen, og således sikrer ikke den mot evnt skader på f.eks parkett.
    I mitt tilfelle er det jo dumt at denne kun stopper pumpen og ikke slår av varmen. Sålenge varmen blir stående på synker aldri temperaturen, og pumpa starter derfor heller ikke igjen før jeg stiller opp temperaturen på vernet.

    Noen som forstår hva jeg mener, og kan gi meg noen tips, svar og forklaringer?

  15. #15
    Newcomer
    Medlem siden
    Mar 2009
    Poster
    46
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Her var det mye og lære. Jeg får gå tilbake og lese etter som innregulering etc kommer på plass. Sløyfene mine er 20m og ligger mellom 95 og 105 meter. Jeg tror jeg ikke kommer til å ha automatisk individuell styring på sløyfene til å begynne med da det er veldig åpent mellom rommene, slik at temperaturen uansett vil jevne seg ut. Men hvis det motsatte er tilfelle vil jeg jo fort merke det

  16. #16
    Newcomer S3TR sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2006
    Poster
    115
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    @ norcad: Har faktisk vært rørlegger selv, da på hydraulikk på skip, men dog Slik jeg ser det har du to alternativ:
    -Koble termostaten mot varmeelementet.
    -Flytte termostaten ut av sirk.sløyfa.

    Eller er jeg på bærtur?

  17. #17
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2008
    Poster
    14
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av norcad
    Hvis jeg forstår dere rett, kan altså shuntventiler monteres 3 steder i systemet.
    1. Mellom varmereservoar og retur.
    2. Mellom tur og retur (etter sirkulasjonspumpa, som i mitt system)
    3. Mellom tur og retur på hver enkelt krets.

    Når rørleggerne her førstes er på tråden :-D !
    Vil jeg gjerne få svar på et spørsmål også.

    Problemet jeg hadde første sesongen anlegget mitt var i drift, var at sirkulasjonspumpen stoppet. Årsaken var "overopphetingsvernet", altså en tempføler/termostat som sitter på tursiden etter pumpa og skal sikre at temperaturen ut på sløyfene ikke blir for høy.

    Problemet kommer når alle sløyfer er stengt, og vannet kun sirkulerer i bypass.
    Pga varmekolben stiger da temperaturen sakte med sikkert i denne lille lukkede kretsen til hele systemet har samme temp som i varmekassetten. Mao ca 70gr C. Og dermed må jeg jo stille vernet over denne temperaturen, og således sikrer ikke den mot evnt skader på f.eks parkett.
    I mitt tilfelle er det jo dumt at denne kun stopper pumpen og ikke slår av varmen. Sålenge varmen blir stående på synker aldri temperaturen, og pumpa starter derfor heller ikke igjen før jeg stiller opp temperaturen på vernet.

    Noen som forstår hva jeg mener, og kan gi meg noen tips, svar og forklaringer?
    Dette er et kjent problem .
    som sagt når alle kurser er stengt greier ikke bypass og senke temp nok på retur så slår vernet inn
    dette skjer gjerne på sommer tid eller andre varme dager
    problemet har jeg hvert mest borti sommertid fordi hus eier gjerne vil ha varme badegulv .
    romtermostat føler luft temp i rommet som som er varmt nok og stenger aktuator men det flislagte gulvet føles kaldt
    når aktuatorer stenger synker sirkulasjonen ,bypass ikke nok og vernet slår inn.
    lettvint løsning :skru av aktuatorer for baderoms kurser slik
    att disse står åpne evnt bruk de hvite lokk som flger med stokken og manuelt juster inn respektive kurser.
    når man bygger bør man vurdere termostater med gulv føler støpt ned i baderoms gulvet .da vil temp ikke påvirkes så lett av romtemp.
    mvh evotec

  18. #18
    Intermediate norcad sin avatar
    Medlem siden
    Nov 2005
    Poster
    3,641
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Nå lar jo problemet seg lett "løse", ved å sette vernet på 80gr. Men da er jo egentlig hele poenget borte.
    En utrolig dårlig løsning, som vi som er ihuga DIY'ere aldri hadde funnet på å gjøre

    Takk for svar, da fikk jeg ihvertfall beroliget meg selv med at det ikke var jeg som hadde gjort eller tenkt noe dumt her :-D (For det er en helt annen side av DIY igjen!)

    Til trådstarter:
    Jeg tror du uansett vil være tjent med termostatstyring av hver enkelt krets. Selv med en åpen løsning mellom rommene, kan ventilasjon, trekk eller annen varmekilde (f.eks sola) gjøre at temperaturen blir veldig ujevn uten, er jeg redd.
    Et annet godt tips er å ikke slurve med isolering av rørene til/fra rommene, det er utrolig hvor mye varmetap man kan få selv på en kort strekning, i f.eks en kald kjeller, hvis isolasjonen av rørene er for dårlig.

    Jeg har 17mm rør, lengste krets er 80m, og rørene er lagt med c/c 20cm i alle rom unntatt bad, der de er lagt med c/c 10cm. Kjøkken og stue har ettermontert gulvvarme på undersiden av gulvspon, med varmefordelingsplater av aluminium, mens soverom, bad og gang har rørene støpt inn i betongdekke.

  19. #19
    Newcomer
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    95
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Til trådstarter:
    Jeg tror du uansett vil være tjent med termostatstyring av hver enkelt krets. Selv med en åpen løsning mellom rommene, kan ventilasjon, trekk eller annen varmekilde (f.eks sola) gjøre at temperaturen blir veldig ujevn uten, er jeg redd.


    Det beste vil være å bruke 1 termostat i et åpent areale som styrer alle gulvvarme sløyfene likt i hele arealet.

    PS! Baderomsgulv.
    Temperaturen på turvannet blir regulert inn etter varmebehovet på badet.(Ventilene på samlestokken til badet står manuelt åpne)
    Termoshunt ventilene til alle andre rom åpner og lukker ettersom varmebehovene på alle andre rom er mindre.

    Det kan være en ide og også legge varmekabler på badegulvet, for å kunne stoppe hele varmeanlegget på sommertid når det kun er
    varmebehov på badegulvet.( Hvis ikke varmeanlegget også varmer opp forbruksvann)

  20. #20
    Intermediate maskinisten sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2006
    Poster
    600
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hvis du har fliser på bad kan du la den sløyfa være helt åpen, det fungerer bra hos meg ihvertfall, jeg kjører alle sløyfer der det er fliser på gulv helt åpne dvs.på bad vaskerom og hall.
    Det fungerer bra å ha helt åpen sløyfe i hallen ettersom det er åpen trappeoppgang til loft og varmen stiger opp og varmer opp loftstua også.

    @norcad: det er såvidt meg bekjent ikke vanlig å montere shuntventil på hver enkelt sløyfe, det ville isåfall blitt en veldig kostbar løsning.

    Angående problemet ditt med at overhetingsvernet slår ut, det må sies at jeg synes det høres veldig rart ut at vernet stopper pumpa og ikke stopper varmekolbene, har du forsøkt å justere ned temperaturen på varmekolbene?
    Hvis jeg var deg ville jeg først og fremst undersøkt litt nærmere angående det med innstilling på varmekolbene og om værnet virkelig er ment å stoppe sirkulasjonspumpa.
    Du trenger uansett ikke mere enn rundt 40 grader på vannet som skal ut mot shunten og videre til gulvsløyfene, 70 grader høres ihvertfall vanvittig høyt ut.

Side 1 av 2 1 2 SisteSiste

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •