Avansert innstillingsguide Barco-projektorer - ENGELSK

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Viser resultater 1 til 7 av 7
  1. #1
    Grunnlegger lygren sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2002
    Poster
    14,968
    Takk & like
    Blogginnlegg
    27
    Nevnt
    18 post(er)
    AVtorget feedback
    1
    (100.00% positive tilbakemeldinger)

    Avansert innstillingsguide Barco-projektorer - ENGELSK

    Mad mr H på AVforum.com har lagt ut en omfattende guide for innstilling av Barco projektorer (selv kaller han den en basisguide, men for normalt dødelige er dette langt fra grunnleggende...), som i tillegg til Jan Eriks flotte guide gir et relativt godt grunnlag for grunnleggende samt mer avansert innstilling og optimalisering av Barco projektoren.

    Guiden finner dere HER!

  2. #2
    Intermediate
    Medlem siden
    Mar 2003
    Poster
    514
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av lygren
    Mad mr H på AVforum.com har lagt ut en omfattende guide for innstilling av Barco projektorer (selv kaller han den en basisguide, men for normalt dødelige er dette langt fra grunnleggende...), som i tillegg til Jan Eriks flotte guide gir et relativt godt grunnlag for grunnleggende samt mer avansert innstilling og optimalisering av Barco projektoren.

    Guiden finner dere HER!
    Ja du må være forsiktig Lygren ;så jeg ikke blir dødelig fornærmet!

  3. #3
    Newcomer Griffin sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2007
    Poster
    185
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    2003 gjorde jag en ganska amatörmässig guide till en Barco 808 och det kan väl inte skada att kasta upp den här.

    Kanske någon kan få något ut av den.

    setup:

    När man köper en ny CRT för första gången så har man otroliga förväntningar. Man har hört att bilden ska vara sagolik och man förväntar sig inget annat än haksläpp. Glöm detta en stund och var beredd på att bli besviken. Är inte projektorn redan inställd så kommer det att dröjja innan du får till en bild som du kan se på. Det kan kännas oerhört svårt och frustrerande och dom 3 färgerna kan visas 10cm ifrån varandra osv, men om du bara försöker att sakligt gå igenom dom olika momenten jag beskriver i denna guide så kommer du att få en mycket större förståelse för hur projektorn fungerar och såvida du inte har otur och något avancerat är galet så kommer du att efter en ordentlig installation att vara otroligt nöjd med både bilden och dig själv.


    Jag utgår från att du har en HTPC med dom program du behöver eller en scaler eller intern linjedubblare för det måste man absolut ha när det gäller CRT och hur dom fungerar tänker jag inte gå in på här för det är en djungel bara det.



    Minnesblock:

    För att kunna ställa in sin projektor så måste man förstå användningen av "blocks"
    På en Barco 808 eller liknande så har man olika fack att spara inställningar i, såkallade "blocks"
    Man kan ha ett block för PAL 4:3, ett för NTSC 4:3, ett för PAL anamorf osv.

    Olika block skapas med hjälp av ingångsignal. Man måste alltså visa en annan
    upplösning/uppdateringsfrekvens för att få tillgång till ett nytt block, eftersom projjen låser på det blocket som innehåller samma signal som den får.

    Hur det fungerar är enkelt, kasta i en PAL 4:3 film via en scaler eller HTPC som visar 1024x768 i 40.3khz då skapas automatiskt ett block så fort filmen börjar. Detta block du är på kan nu justeras som du vill ha det med geometri, kontrast, ljusstyrka, EM-fokus och gråskalenivå specifikt för detta block.

    Allt sparas automatiskt och kommer att aktiveras så fort denna signal visas igen (PAL 4:3 1024x768 40.3khz)

    Man kan dock ha 2st block för samma signal och det är ytterst använbart om man ser både 4:3 och 16:9 med samma upplösning/uppdateringsfrekvens.


    Hur man går tillväga i detalj:

    Använder man port 3 så kör man en film och trycker "3" på fjärren så visas filmen genom den porten.
    Vi säger att du kör en PAL 4:3 i 1024x768 i 40.3hz. Nu skapades ett block när du startade filmen, du ska nu göra dom inställningar du vill ha och allt sparas automatiskt.

    Tänker du köra en anamorfisk PAL 16:9 film i 1024x768 i 40.3khz alltså samma signal så kommer här tricket för dubbelblocks sparandet.
    Tryck "93" på fjärren, nu har du skapat ett nytt block med samma signal och du kan trycka ihop bilden (v-size) för att få rätt proportioner eftersom det är en anamorfisk film. Du behöver inte ytterligare block för dom olika widescreenfilmerna utan 2.35:1 och 1.85:1 har samma proportioner, du måste bara komma ihåg att inte blanka ner en 2.35:1 film maximalt utan det får du göra på 1.85:1 Glöm inte, varje block kan komma ihåg sina separata geometri, kontrast, ljusstyrka, EM-fokus och gråskalenivåer.

    Nu har du en bas för PAL: ett block för 4:3 och ett block för anamorf.

    Sätt i en 4:3 PAL i 1024x768 i 40.3khz och tryck "3" på fjärren så aktiveras det blocket och du får rätt inställningar.

    Sätt i en 16:9 PAL i 1024x768 i 40.3khz och tryck "93" på fjärren så aktiveras det blocket och du får rätt inställningar.


    Nu kan du skapa 2 till block för NTSC 4:3 och 16:9
    NTSC har en annan uppdateringsfrekvens så även om du vill köra NTSC material i 1024x768 så kommer det att bli i t.ex 48.4khz, detta gör att så fort du sätter i en NTSC film så hamnar du på ett nytt block och kan justera detta som du vill. Tryck "93" och du är i ytterligare ett nytt block och kan ställa in för 16:9 t.ex


    Nu har du gjort 4 blocksinställningar:
    3 på fjärren är PAL 4:3 1024x768 i 40.3khz
    93 på fjärren är PAL 16:9 1024x768 i 40.3khz

    3 på fjärren är NTSC 4:3 1024x768 i 48.4khz
    93 på fjärren är NTSC 16:9 1024x768 i 48.4hz

    Vill du ha fler block så måste du ändra antingen upplösning eller uppdateringfrekvens (eller båda)

    T.ex kanske du vill testa en lägre upplösning för anamorf, kör t.ex en NTSC film genom en scaler eller HTPC i 800x600 37.7khz så skapas ett femte block där du kan ställa in allting så som du vill ha det helt separat.


    Kom bara ihåg att om du har en massa olika signaler för olika filmer så måste du minnas vilken film som har ställts in till vilken signal, för blocket aktiveras inte såvida det inte får samma signal. Exempel om du vill aktivera det sista blocket i exemplet som var i 800x600 så måste du verkligen köra filmen i 800x600 i 37.7khz för att det blocket ska aktiveras.


    Nu en smidig sak som knyter an till början av installationen.
    Så fort du gjort ett bra block med geometri, konvergens osv så kan du använda detta som mall!! Glöm inte det.

    Vi säger att du lyckats få till ett fint block som grund, exempelvis har du en 4:3 duk och har gjort ett najs block på "3" på fjärren i PAL 4:3
    Nu vill du göra en PAL anamorfisk setup, tryck då "93" så aktiveras ett nytt block och då ska du välja "copy block" sedan väljer du det block du gjort din första setup i så kopieras allting till det blocket du för närvarande är i. Detta är mycket användbart då man vill göra en ny inställning i ett nytt block,
    man kopierar bara det närmaste speccade blocket så har man hälften klart och kan fintrimma.

    Alltså, kör igång en film med en helt ny upplösning(alternativt 93 på fjärren), gå till "copy block" och markera det block som har närmaste specifikationerna med den signal du nu kör. Kopiera det blocket.

    Då kopieras den informationen till blocket du nu är på, med geometri, konvergens, gråskala osv.
    Givetvis kommer det inte passa optimalt utan du får fintrimma, men du sparar tid.


    Det är mycket viktigt att man förstår blockprincipen och jag vet att det är struligt i början, men följ bara anvisningarna så släpper det till slut. Ja jag har råkat radera flera timmars inställningar när jag kopierat fel så det är inget att skämmas för


    Bra nu förstår du blockprincipen och kan börja ställa in din nyinköpta projektor.


    Jag rekommenderar att man placerar sin duk optimalt först och sedan ställer projektorn efter duken.

    Dukens placering är viktig efterom man placerar högtalarna efter den och ljudet måste också låta bra för en upplevelse utöver det normala som du garanterat kommer få med din underbara CRT

    Givetvis ska du köra linsprogrammet eller prata med någon på forumet för att ränka ut ungefärligt avstånd så att du vet vad det handlar om för just DIN projektor, men hur man än räknar så handlar det om millimeter i tuberna tillslut och du kommer garanterat att bli mer nöjd om du kan justera
    placeringen av antingen duken eller projektorn på något annat sätt än att bara smälla upp dom enligt distansspecifikationer. Jag rekommenderar som sagt att basera allt efter duken eftersom det är den du ska titta på hela tiden och frontsystemet (högtalarna) är viktigast av allt.

    Ställ projektorn ungefär där den ska stå.
    Ska du ha den i taket så vore det absolut bästa att låna en liten lift eller något annat för att få en perfekt installation, jag tänker nu beskriva hur du tar reda på exakt var projjen vill stå för att utnyttja maximalt med tubyta.

    Förinstallation:

    Menyerna:
    När du trycker på "adj" på fjärren så får du upp en menu med 4 val.
    (har du en s modell så har du också menyvalet "Iris" )

    Guided:
    Här guidas du genom dom vanligaste inställningarna.
    Perfekt om du kopierat ett ok block på en ny uplösning och du vill justera allt lite.

    Random Access:
    Här väljer du själv vad du vill justera.

    Service mode:
    Här har du Minnesblocken, runtime och mer avancerade inställnigar som Astig, G2 osv.

    Random Access:

    Internal Testpattern:
    Detta är bra för optisk focus och kanske Sheimpflug osv eftersom det är grovt.
    Här kan du inte göra inställningar på den bild du ska ha för det har sin egen upplösning en oskalad odubblad bild.

    Genlocked testpatern:
    Detta ska du använda för att dina inställningar ska bli perfekta på den film du ska se. Det är ett rutmönster i exakt den upplösning och frekvens som du kör just nu.


    När du har valt ett mönster så får du en 8 val och här har du t.ex geometri och konvergens och gråskala.


    Ok nu vet vi lite snabbt hur menyerna funkar, nu är det dags att kasta i en film för den typ av duk du komer att använda/har installerat.
    Om du har en 4:3 duk så börja med en 4:3 film i den region du normalt använder. Har du en 16:9 duk så sätt i den filmtyp du kommer att se oftast.

    Kasta nu i filmen och sätt på bildprocessor (HTPC, Scaler) och projjen.
    Tryck på den siffra på fjärren som motsvarar din ingång, exvis 3.
    Tryck "adj"
    Välj "Random acess"
    Välj "Genlocked pattern"
    Nu får du upp ett rutmönster baserat på den videosignal du matar projjen med. Det lägger sig lixom över bilden och alla inställningar du gör på det kommer att bli på filmbilden också.
    Välj "Geometry"
    Du ska dra ner kontrasten till kanske 5 och dra upp ljusstyrkan tills du ser rastret. Rastret är den ljusare ytan utanför själva bilden.

    Du ska alltså titta in i den gröna tuben för denna justering.
    Du kommer att få dra upp ljusstyrkan ganska rejält för att kunna se rastert, men när du gör det så kommer du också att förstå raster/bild på ett mycket bättre sätt.

    Flytta först rastret tills det är exakt i mitten med "raster shift" Sedan lägger du den aktiva bilden i mitten av rastret med "h-phase"
    Använd "h-size" och "v-size" för att ställa in bilden så att den är max 5-7mm från rörens kanter, du ska alltså titta in i projjen när du gör detta, i det gröna röret. Gör likadant i de andra rören. Var nogrannast med höger och vänster kant.

    När jag säger ställa in bilden så att den är max 7mm från kanterna så menar jag den aktiva bilden.

    Rastret kommer garanterat att bli utanför tuberna, men så länge den aktiva bilden är innanför så är du ok.

    För att få ett mått så är 7mm lite mer än en halv ruta av rutmönstret.
    En del kör med distansen av en halv ruta och tycker att det är ok, personligen kör jag med distansen av en hel ruta mellan den aktiva bildens närmaste punkt mot tubkanten. Den närmaste punkten är något av hörnen i full 4:3 och höger eller vänster kant vid en 16:9 bild.

    Nu har du maximerat bilden i tuben för att perfekt kunna uttnyttja din projektors upplösning.
    (jag vill dock påpeka att har man en projektor med wear i en eller flera tuber som syns på duken, då kan man överväga att köra vidare på den rasterplaceringen för att slippa irritera sig över ojämnheter i bilden.)


    Nu ska du ställa projjen fysiskt så att denna bild från det gröna röret passar in hyffsat på duken på sidorna för 16:9 och totalt för 4:3.

    Välj nu "v-linearity" där ska du ställa in så att de fyrkanter uppe och nere i bild är ungefär lika stora. När du har gjort det så kommer du nog få justera bilden för att passa in på duken, detta gör du med "v-size"

    Har du en 16:9 duk så kommer detta gå snabbt, passa bara in projektorn efter sidorna och sedan justerar du bilden med "geometry" så är du good to go.

    Du kanske får justera bilden lite för den har säkert förvridigts lite. Du hittar top-bottom och left-right adjustements under geometry också. Dra till bilden hyffsat rak.

    Nu kanske den aktiva bilden inte längre är riktigt optimerat på höger och vänster sida om du tittar in i tuben. Du använder ju inte hela ytan till widescreen så du kanske kan dra ut den aktiva bilden lite till för att optimera. Sätt nu den aktiva bilden perfekt så att du har 7 mm till närmaste hög-vän kant när du tittar in i rören.

    Flytta om projjen lite så att höger och vänster kant passar in perfekt och fyller hela duken.

    Bra nu har du ett bra inställt raster/aktiv bild och din projje får helt enkelt stå där den står

    Mät nu från projjens högra och vänstra sid fram till duken. Den ska stå exakt parallelt för fin fokus. 2 millimeter lyckades jag med, kom igen och slå det

    Nu kan du kolla så alla 3 raster i tuberna är i mitten,sedan gör du den injusteringen som jag illustrerade med bilden i ett tidigare inlägg, så att du får bilden konvergerad i mitten endast.

    Nu kan du köra guided setup på genlocked pattern och verkligen optimera bilden perfekt. Bästa är att lägga bilden ett par centimeter utanför duken och sedan skära av detta med blanking till sist.

  4. #4
    Newcomer Griffin sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2007
    Poster
    185
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Konvergens:

    När man gör optisk fokus så är det fint att använda sig av "internal testpattern" och sitt/stå gärna vid projektorn och använd kikare att se linjerna på duken när du vrider på fokusringarna för att få till perfekt fokus.

    För att få till en bra konvergens som inte driftar så ska man inte maximera inställningarna åt något håll utan vara noga med den mekaniska inställningen först. Kanske en "set to midpoint" kan vara fint så att allting står på mitten av justeringskalorna. Jag är lite osäker om man förstör g2 eller annat avancerat men jag tror inte det. Man kan gå igenom alla konvergensområden och ställa dom till mitten manuellt men det tar lite tid.

    Få till rasterplaceringen och den aktiva bildytan perfekt först i alla tuber och se till att grön är placerad perfekt på duken. Sedan kan du lossa skruvarna till det röda och blå röret och flytta dem mekaniskt för att få till konvergensen bra i mitten av bilden. Koncentrera dig endast på att få mitten helt perfekt. Skruva fast rören.

    När du sedan justerar konvergensen med genlocked pattern så ska du vid varje justeringsområde få till mitten perfekt och inte tänka så mycket på sidorna. Alltså låt säga att du först har fått mitten perfekt med hjälp av mekanisk konvergens, du ska nu justera elekriskt konvergens och justeringområdet flyttas till höger ett snäpp. Inom detta område ska du få till mitten av rutan i perfekt konvergens, den högra delen kan fortfarande vara lite ut av konvergens och försök inte att få hela området någorlunda utan gör som sagt mitten perfekt. Vid nästa förflyttning till höger gör du samma sak och vid den sista förflyttningen så koncentrerar du dig på de yttersta högra strecken.

    Hemligheten med att konvergera en barco är att man använder sig av dom närliggande områdena för att justera konvergensen.

    Gör nu om detta 3 gånger på "red on green" och 3ggr på "blue on green" och jag lovar dig att din konvergens kommer bli väldigt bra.
    Varför man måste göra om det flera gånger är som sagt för att dom närliggande områdena påverkar varandra.

  5. #5
    Newcomer Griffin sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2007
    Poster
    185
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Scheimpflug: (lite ofullständig och lite rörig men kanske kan hjälpa någon)

    Notera att det kan medföra skada på projektorn om man skruvar sceimpflug skruvarna på tok för långt, så var väldigt noga med att du vet vad du håller på med när du ger dig på denna inställning

    Vrid på skruvarna så att båda de aktuella hörnen/kanterna blir helt ur fokus. Du ser nu tydligt vilka två hörn du behandlar för tillfället. Håll sedan något framför hörnen t.ex ett visitkort eller liknande, för det fram och tillbaka, på det ena hörnet kommer fokusen ligga "framför" duken och på det andra hörnet ligger fokus bakom. Detta ser du genom att du kan hålla kortet så att fokusen kan hamna på kortet vid det ena hörnet men vid det andra blir det bara ännu suddigare ju längre framför duken du flyttar kortet.

    Koncentrera dig nu på det hörn där fokusen ligger framför duken och som du kan få skarp på kortet.

    Justera sedan tillbaka scheimpflug så att fokusen i det aktuella hörnet rör sig tillbaka mot duken och till slut hamnar i fokus på duken. Nu är troligen det andra hörnet sämre fokuserat, eftersom det fortfarande har fokus en bit bakom duken. Vrid ytterligare på skruven åt samma håll så att det hörn som nu är skarpt tappar skärpa och stanna där båda hörnen har samma skärpa/oskärpa. Du kan nu använda kortet igen och se att fokusen ligger lika mycket bakom duken på båda sidor.

    Upprepa samma sak med den andra skruven och gör det sedan åter igen på den första etc tills du upplever att alla fyra hörnen är lika bra (eller dåligt) fokuserade.

    Gör sedan om den vanliga optiska fokusen så kommer du se att det blir skarpt över hela ytan.

    Förstå vikten av att veta om fokusen ligger bakom eller framför duken då det annars är lätt hänt att man ställer lensflapping så att fokusen på ena sidan ligger lika mycket framför duken som den är bakom på den andra. Det medför en sned och felaktig inställning.

  6. #6
    Newcomer Griffin sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2007
    Poster
    185
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    astig:

    Jag har fått höra att man ska hålla tassarna borta från asigmatism-kontrollerna på CRTn om man inte vet vad man gör. Att det är något likt G2 som ställs in en gång för varje maskin och sedan är det klart och bör ej pillas på.

    Men jag kunde inte hålla mig utan skapade ett testmönster med med svart bakgrund och vita prickar i 1280x720 samt justerade om astig'en för alla färger.

    VILKEN SKILLNAD! :shock:

    Jag hade ganska taskig hörnskärpa på sina ställen som jag trodde berodde på dålig scheimpflug eller att jag kör så stor fosforyta, efter att jag gjort astig'en så är dessa hörn nästan lika skarpa som mitten. Hela bilden blev märkbart mycket skarpare, det märktes inte minst när jag växlade över till 1080p där windowsdesktopet innan varit mest en suddig gröt, blivit fullt användbar!!

    Jag vill påstå att astigmatismen inte alls är en "frivillig" inställning som jag trodde innan, tvärtom det gör så stor skillnad att alla bör gå igenom den vid installation av sin CRT-proj.

    De är inte svårare än att man visar ett mönster med svart bakgrund och vita prickar (så små prickar som möjligt, helst en pixel), justerar ur fokusen så att prickarna blir suddiga, och justerar astigmatismen så att prickarna blir så runda och jämna som möjligt.

    För ett tag sedan pillade jag lite på inställningarna med genlocked och utan att defokusera, då hände det inte ett smack vad jag kunde se.

    När jag testade igen med ett eget detaljerat prickmönster och dessutom defokuserade ordentligt så var verkligheten en helt annan. Prickarna var inte som streck i hörnen men väl ganska sneda.

    Enligt mig så gör astigmatismen mkt större skillnad på resultatet än elektromagnetisk fokus.

  7. #7
    Newcomer Griffin sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2007
    Poster
    185
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Gråskalekalibrering:

    Väldigt enkel och personlig inställning utan någonsomhelst grund i det mätbara, men det kanske ändå kan vara bra för någon ny användare att veta hur man gör det överhuvudtaget.

    På en 808 går man in i en meny som heter "picture tuning" och där kan du välja "custom black/white level". Gå in i svart och sätt färgerna till 50/mitten (blå åt ena hållet och röd åt andra hållet på fjärren) sedan sänker du den dominerande färgen.

    Gör samma sak i vit.

    Bäst är att trimma mot en gråskala med svart i ena änden och vit i andra änden. Detta finns på t.ex Avia.

    Jag fick faktiskt en märkbart bättre bild efter denna enkla justeringen. Jag tycker man ser ganska tydligt iallafall på avias gråskala och även gråa fyrkant om det är en rödton eller blåton i det gråa.

    Till din personliga smak så kan du laborera med att sänka den dominerande färgen eller höjja den ikke dominerande. Jag tror jag körde på lite mer blått och lite midre rött och det passade mig och min duk fint.

    Fick en ordentlig "popp" i bilden i t.ex Eyes wide shut med det blå ljuset i mörka scenen i början av filmen när det svarta var mer svart och inte hade någon rödton.

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •