Hjemmekino i gammel kjeller

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Side 1 av 5 1 2 3 4 5 SisteSiste
Viser resultater 1 til 20 av 93
  1. #1
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Hjemmekino i gammel kjeller

    Tilbake med nytt mot etter at planleggingsfasen som startet i februar 2005 ble avbrutt av garasjebygging i fjor sommer etterfulgt av hyttebygging i vinter!

    En tidlig skisse av romløsningen synes fremdeles som den beste:
    Jon Runes hjemmekino prosjekt (Planleggingsfase)-jon_runes_hjemmekino_-_4-jpg

    Rommet er 3,3 meter fra sidevegg til sidevegg og 5,2 meter i lengden. sideveggene og den ene kortveggen (den hvor lerretet skal være) er i betong. Den sideveggen hvor inngangsdøra er, er en innervegg mot kald bod.

    Jeg har lest diverse tråder i det siste for å finne tips til hvordan et hus fra 1952 med kjeller hvor der er plenty saltutslag, men ikke spesielt fuktig, skal behandles og renoveres. Artikkelen som jeg kommer tilbake til hele tiden er en fra hjalmarjalla (http://avforum.no/forum/av-rom-konstruksjon-optimalisering/12058-innrede-gammel-kjeller-med-lydtransparent-lerret.html) og planen min er å følge noenlunde samme rivings- og oppbyggingsmåte.

    Takhøyden er i dag ca. 200 cm. Taket er panelt uten isolasjon i bjelkelag mot stue i 1. etasje. Gulvet i 1. etasje er ikke beint, en klinkekule ruller som bare pokker bortover gulvet, så dette kan skape utfordringer når jeg skal rette av og lydisolere taket i kjelleren.

    En annen spennede ting er at rommet har furugulv og peis - ingen av delene er særlig aktuelt i en hjemmekino. Dog er pipen inni dette rommet (i dag er peisen murt sammen med pipa), så det blir spennende å rive denne uten at resten av pipa raser ned... Furugulvet er solid, men har en hul lyd under, så jeg er spent på hva som venter meg av underlag når jeg bryter dette opp!

    Veggene er i dag tømmerpanel på lekter. mellom lektene ligger det 2 cm. isopor og bak alt dette ligger det slett papp mot muren.

    Planen er som følger:
    - Rive tak og vegger
    - Platon + lekter på vegger, deretter 2"3" festet med lydbøyler til lekter
    - "kubbe mellom" gulvbjelkene slik at lydbøylene kan festes slik at lektene for taket går langsmed gulvbjelkene og dermed kan gipsplatene ligge tett oppunder disse (for å oppnå max. takhøyde)
    - Bryte opp gulv + undergulv (avhengig av hva som skjuler seg under furugulvet)
    - Nytt gulv med varmekabler à la hjalmarjalla
    - Masse skjult anlegg (burde være mulig å skjule i ytre lektelag?) til strøm, signalkabler (sub) og HDMI kabel

    Bilder vil følge i løpet av ikke altfor lang tid, på tide å ta fatt!

  2. #2
    Intermediate kid sin avatar
    Medlem siden
    Jan 2006
    Poster
    2,386
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Spennende med slike kjeller-prosjekter, kom gjerne med bilder allerede nå:wink: Lykke til, mye jobb forran deg!

  3. #3
    Newcomer stigarve sin avatar
    Medlem siden
    Mar 2006
    Poster
    299
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Dette høres spennende ut! Er forhåpentligvis noe jeg også får gjort en gang i fremtiden.. Men eier ikke pr dags dato

  4. #4
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Planen er som følger:
    - Rive tak og vegger
    - Platon + lekter på vegger, deretter 2"3" festet med lydbøyler til lekter
    - "kubbe mellom" gulvbjelkene slik at lydbøylene kan festes slik at lektene for taket går langsmed gulvbjelkene og dermed kan gipsplatene ligge tett oppunder disse (for å oppnå max. takhøyde)
    - Bryte opp gulv + undergulv (avhengig av hva som skjuler seg under furugulvet)
    - Nytt gulv med varmekabler à la hjalmarjalla
    - Masse skjult anlegg (burde være mulig å skjule i ytre lektelag?) til strøm, signalkabler (sub) og HDMI kabel

    Bilder vil følge i løpet av ikke altfor lang tid, på tide å ta fatt!
    Hei jonrune. Ser ut som om du har en god fremdriftsplan her :-)

    Vær obs på en ting når det gjelder gulvbjelkene siden du sier at det er skjevhet i gulvet over. Jeg hadde opprinnelig tenkt å gjøre det slik som du har planer om med taket, at lektene skulle gå på langs med takbjelkene. Imidlertid viste det seg at takbjelkene var så skjeve og så ujvevne at det var opptil 7cm høydeforskjeller målt flere steder i taket. Dersom jeg skulle ha lagt heldekkende gipstak måtte jeg tatt høyde for dette og senket takhøyden min ytterligere for at ikke gipsplatene skulle ha "kollidert" med takbjelkene.

    Du sier det er furugulv, og da spørs det om det ikke er et såkalt tilfarergulv, hvor det er lagt lekter, med evt isolasjon i mellom og spikret gulv oppå. Dette kan jo tenkes å bygge 5-10 cm, så om du fjerner det får du mer takhøyde :-)

    Ellers vil jeg anbefale på det sterkeste å legge varmekabler, og evt. bryte opp det eksisterende gulvet, da det neppe er isolert under betongen.

    Stå på :-)

  5. #5
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Takk for oppmuntrende ord og gode råd!

    Tilbake igjen etter et par dager i London og skal få tatt noen bilder av rommet og legge ut slik det ser ut i dag. Mht. taket, så er det i dag kledd med panel, så jeg kan få sjekket med vater og tommestokk om det er stor forskjell i høydene på bjelkene - i så fall har de brukt mellomlegg/lekter for å rette det av, for taket er snorbeint ser det ut til.

    Jeg er så heldig at huset var eid og ble bygget av en tømmermester - faktisk samme person som var en av de ansvarlige for byggingen av Stavanger konserthus. Så der er brukt bl.a. heltre eikeplank i alle gulv og sponplater som jeg har revet ned har vært LIMT til hver enkelt stender. Og alle hjørner etc. har vært klink rette - og kun gulvene synes å være skjeve.

    På snarlig gjenhør med bilder etc.:-D

  6. #6
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Smile

    Bilder av dagens kjellerstue - ikke ryddet ferdig enda - venter på Lyse bredbånd og blir da kvitt ISDN og NextGenTel, så jeg drøyer litt med rivingen... Må ha et sted å sette opp PC i byggeperioden også, så boden ved siden av må klargjøres før alt kan fjerned fra kjellerstuen.

    Vedlegg 12743Vedlegg 12742Vedlegg 12744Vedlegg 12745Vedlegg 12746

  7. #7
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Kjellerstue ferdig revet 8.1..2006 (takk til min far for godt arbeide!!!)

    Slik så det altså ut under alle materialene - ikke ille. Kommer tilbake til tanker rundt oppbygging!

  8. #8
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Planen var som følger:
    1. Rive tak og vegger
      OK, ferdig
    2. Bryte opp gulv + undergulv (avhengig av hva som skjuler seg under furugulvet)
      OK, ferdig
    3. Platon + lekter på vegger, deretter 2"3" festet med lydbøyler til lekter
      Usikker på om det er nødvendig/fornuftig med lydbøyler på veggene - fordyrer iallefall kraftig!?
    4. "kubbe mellom" gulvbjelkene slik at lydbøylene kan festes slik at lektene for taket går langsmed gulvbjelkene og dermed kan gipsplatene ligge tett oppunder disse (for å oppnå max. takhøyde)
      Her skulle det ikke by på problemer å gjøre dette siden det ser riktig så beint ut. Dog vil jeg nå vurdere å lage veggene og taket slik at taket er lavere ved lerret (vindu) og veggene smalere ved lerret - noen som har noe tanker?
    5. Nytt gulv med varmekabler à la hjalmarjalla
      Siden det gamle gulvet bygget 6-7 centimeter, burde det nå være mulig å legge nytt gulv oppå det gamle og likevel spare et par centimeter som kommer godt med når taket får dobbelt gips - men hvilken metode skal jeg bruke i bunn for å få eventuelle fuktproblemer løst?
    6. Masse skjult anlegg (burde være mulig å skjule i ytre lektelag?) til strøm, signalkabler (sub) og HDMI kabel
      Tror jeg kommer til å forhåndslegge både HDMI og komponent til prosjektoren for å slippe eventuelle konverteringer...avh. av valg av prosjektor og utstyr forøvrig.

  9. #9
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    [*]Platon + lekter på vegger, deretter 2"3" festet med lydbøyler til lekter
    Usikker på om det er nødvendig/fornuftig med lydbøyler på veggene - fordyrer iallefall kraftig!?]
    Det er ingen grunn til å bruke lydbøyler på veggene, de er strengt tatt heller ikke beregnet på vegg og har liten effekt på en vegg. Om du er redd for at vibrasjoner skal forplante seg mellom 2"3 til lektene på veggen kan du evt legge imellom en eller annen form for gummi, eks gamle sykkelslanger o.l som demper vibrasjoner. Det er viktigere for å dempe lydgjennomgang at du har doble gipslag på veggene, dersom du mener dette er nødvendig for lydgjennomgangen i kjellerveggene.

    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    [*]"kubbe mellom" gulvbjelkene slik at lydbøylene kan festes slik at lektene for taket går langsmed gulvbjelkene og dermed kan gipsplatene ligge tett oppunder disse (for å oppnå max. takhøyde)

    Her skulle det ikke by på problemer å gjøre dette siden det ser riktig så beint ut. Dog vil jeg nå vurdere å lage veggene og taket slik at taket er lavere ved lerret (vindu) og veggene smalere ved lerret - noen som har noe tanker?
    Dette må du forklare nærmere ;-)

    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    [*]Nytt gulv med varmekabler à la hjalmarjalla
    Siden det gamle gulvet bygget 6-7 centimeter, burde det nå være mulig å legge nytt gulv oppå det gamle og likevel spare et par centimeter som kommer godt med når taket får dobbelt gips - men hvilken metode skal jeg bruke i bunn for å få eventuelle fuktproblemer løst?
    Kommer litt an på hvor mye du kan akseptere å bygge opp gulvet med tanke på takhøyden.

    For fuktsikring kan dette være en bra løsning:

    http://www.isola.no/no/apps/isolared...b2b.jpg?ID=834

    Å legge vanlig 0,20 plast som fuktsperre er ingen varig løsning oppå et eksisterende betonggulv da faren for rifter og punkteringer er stor.

    Oppå dette kan du evt avrette eller støpe avhengig av hvilken type varmekabler du velger. Den rimeligste løsningen er den "klassiske" varmekabelen som festes i armeringsnett/hønsenetting og støpes over, minst 5 cm. Alternativt kan du bruke lavtbyggende kabler på matter o.l, men disse er en god del dyrere og du må bruke avretting som også er relativt dyrt i forhold til vanlig betongpåstøp. Forøvrig bør du kanskje vurdere en form for isolering under betongen/kablene for at ikke all varmen skal forsvinne ned i gulvet. Dette dersom gulvet ikke er isolert fra før. Det kan du evt prøve undersøke ved å borre hull i eksisterende gulv og se/kjenne etter.

    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    [*][I]Masse skjult anlegg (burde være mulig å skjule i ytre lektelag?) til strøm, signalkabler (sub) og HDMI kabel
    Burde gå helt fint det :-) Det eneste som kan være grunn til å vurdere er at det i teorien kan være en viss fare for kondens i slike rør dersom de ligger for langt ut mot en kald murvegg, og varm/fuktig inneluft slipper inn i disse rørene.

  10. #10
    Active ktm525 sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2006
    Poster
    376
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Ser bra ut dette, jeg lurer på om du skal bruke svart vorteplast mellom isolasjon og murvegg, og kommer du til å bruke plast som fuktsperre mellom isolasjon og gips?

    Skal i gang men lignene prosjekt, lykke til med arbeidet:-D

  11. #11
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    Det er ingen grunn til å bruke lydbøyler på veggene, de er strengt tatt heller ikke beregnet på vegg og har liten effekt på en vegg. Om du er redd for at vibrasjoner skal forplante seg mellom 2"3 til lektene på veggen kan du evt legge imellom en eller annen form for gummi, eks gamle sykkelslanger o.l som demper vibrasjoner. Det er viktigere for å dempe lydgjennomgang at du har doble gipslag på veggene, dersom du mener dette er nødvendig for lydgjennomgangen i kjellerveggene.
    Godt forslag! Jeg lurer da riktignok på hva jeg skal bruke for å feste stendere til de horisontalt liggende lektene som vil bli satt fast med spikerplugger i muren. Og hvor tykke lekter bør jeg ha (1 eller 2 tommer?) 1 tommes lekter vil gi lite spikerfeste - kanskje 2 tommer er beste, dog vil det ta mye av rommet. Men kanskje 2 tommers lekter og 2"x3" stender istedetfor 1! lekter og 2"x4" stendere?

    Og så lurer jeg på om det er dumt og også unødvendig å legge plast på stendere før gipsen? (Jeg vil legge 3" eller 4" Rockwool plater foran lektene mellom stenderene avh. av steder tykkelse - disse vil ikke komme helt bak til Platon knotteplasten på muren bak pga. lektene, hvilket gir lufting bak isolasjonen.)

    Har tenkt å bruke 1 lag med 13mm gips først og enten spon eller 6mm gips utenpå. Dog vet jeg jo ikke om det kan danne seg fukt bak bakerste lag med plater, hvilket vel ikke er heldig, iallefall ikke for gips?

    For fuktsikring kan dette være en bra løsning:

    http://www.isola.no/no/apps/isolared...b2b.jpg?ID=834

    Å legge vanlig 0,20 plast som fuktsperre er ingen varig løsning oppå et eksisterende betonggulv da faren for rifter og punkteringer er stor.
    Veldig godt forslag! Jeg har tenkt som følger (likevel): Har liggende 13 kvm med "Depron" plater, 6mm. Disse isolerer ca. som 5 cm. vanlig isopor. Disse vil jeg lime/feste til betonggulvet etter at jeg har primet det for å få feste. Dermed er underlaget mykt og fritt for skarpe kanter slik at jeg kan legge plast oppå, evt. i 2 lag (Har nemlig en masse 0,15 mm plast som er beregnet for fuktsperre i vegg fra hyttebyggingen). Oppå plasten legger jeg netting for feste av varmekablene, stripser fast varmekabler og legger 3-4 cm. påstøp med en spesiell masse som er jævlig sterk og hvori jeg også blander stålstifter for å få varmespredning og ytterligere armering.

    Jeg vet heller ikke hvordan jeg da skal ideelt sett avslutte fuktsperren mot veggene: Burde jeg la denne gå 20-30 cm. oppetter veggen og legge Platon knotteplast utenpå før jeg setter på lekter? Da vil fukt ledes inn bak knotteplasten og luftes ut?

    Mange ting en skal få svar på for å få et godt og riktig byggverk, men du, så moro !

  12. #12
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Og hvis noen kan svare meg på hvordan en avslutter veggen opp mot taket (gjøres vel før en legger taket?), så er jeg svært takknemlig for det!?

    Vil jo ikke at fukt skal spres opp bak veggene og inn i isolasjon mellom bjelkelaget i taket der jeg nå skal legge Rockwool (20) cm, før lekter og gips...

  13. #13
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Godt forslag! Jeg lurer da riktignok på hva jeg skal bruke for å feste stendere til de horisontalt liggende lektene som vil bli satt fast med spikerplugger i muren. Og hvor tykke lekter bør jeg ha (1 eller 2 tommer?) 1 tommes lekter vil gi lite spikerfeste - kanskje 2 tommer er beste, dog vil det ta mye av rommet. Men kanskje 2 tommers lekter og 2"x3" stender istedetfor 1! lekter og 2"x4" stendere?
    1 tommes lekter vil kanskje bli litt tynt å feste en vegg i, men dette kommer jo an på hvordan du evt fester topp og bunnsvill. Dersom topp og bunn er solid festet trenger du i prinsippet ikke feste stenderne i vegg, med mindre du ønsker ekstra solid vegg som ikke gir noe etter.

    Du kan evt feste stenderne med skruer i lektene så er du sikker på at det sitter godt. Bruker du 2 tommers lekter og 2x3 tommers stender så får du godt feste, og passelig dimensjon på isolasjonen med tanke på kondens jfr råd fra Isola og Byggforsk.

    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Og så lurer jeg på om det er dumt og også unødvendig å legge plast på stendere før gipsen? (Jeg vil legge 3" eller 4" Rockwool plater foran lektene mellom stenderene avh. av steder tykkelse - disse vil ikke komme helt bak til Platon knotteplasten på muren bak pga. lektene, hvilket gir lufting bak isolasjonen.)
    Du bør IKKE legge plast utenpå isolasjonen i en kjeller, ihvertfall ikke om ca 2/3 deler av veggen ligger under bakkenivå, og grunnmuren ikke er isolert fra yttersiden. Dette da veggen ikke vil få puste og eventuell kondens eller fuktvandring fra murvegg stoppe inne i veggkonstruksjonen og isolasjonen. Dette kan i verste fall føre til dannelse av muggsopp og råte over tid. Igjen bør du ikke legge mer en ca 5-7 cm isolasjon på veggen dersom det ikke er isolert på utenpå grunnmuren. Nå trenger du ikke å være så bekymret for lufting bak isolasjonen når du bruker Platon. Dette da luftingen skjer mellom murveggen og vortepappen, slik at det ikke er noen fare om isolasjonen ligger mot vortepappen. Dette ville vært et større problem om isolasjonen lå direkte mot murveggen med tanke på fare for fukt/kondens etc.

    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Har tenkt å bruke 1 lag med 13mm gips først og enten spon eller 6mm gips utenpå. Dog vet jeg jo ikke om det kan danne seg fukt bak bakerste lag med plater, hvilket vel ikke er heldig, iallefall ikke for gips?!
    Om du bruker gips eller spon kan være hipp som happ, men det er ikke heldig for hverken gips eller spon om det danner seg fukt, i særdeleshet ikke spon, da dette er et organisk materiale som vil råtne, i motsetning til gips. For øvrig har nok gips en noe bedre akustisk egenskap, en sponplater, da gips absorberer mer lyd, mens spon kan tenkes å reflektere lyden mer. For øvrig må du jo selv vurdere om det faktisk er nødvendig med 2 lag gips på veggene dersom ikke kjelleren ligger an mot naboer, hybelleiligheter eller lignende. Da vil neppe det ekstra laget med gips ha så veldig mye å si for lydgjennomgangen all den tid at kjelleren ligger under bakkenivå og lyden neppe forplanter seg særlig gjennom jordmassene.

    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Veldig godt forslag! Jeg har tenkt som følger (likevel): Har liggende 13 kvm med "Depron" plater, 6mm. Disse isolerer ca. som 5 cm. vanlig isopor. Disse vil jeg lime/feste til betonggulvet etter at jeg har primet det for å få feste. Dermed er underlaget mykt og fritt for skarpe kanter slik at jeg kan legge plast oppå, evt. i 2 lag (Har nemlig en masse 0,15 mm plast som er beregnet for fuktsperre i vegg fra hyttebyggingen). Oppå plasten legger jeg netting for feste av varmekablene, stripser fast varmekabler og legger 3-4 cm. påstøp med en spesiell masse som er jævlig sterk og hvori jeg også blander stålstifter for å få varmespredning og ytterligere armering.!
    Depron plater er fine å bruke for isoleringen og de bygger jo svært lite. Vær imidlertid klar over at 0.15 mm veggplast ikke nødvendigvis tåler den kjemiske belastningen fra betong/påstøp like godt som 0.2 mm plast beregnet på gulv. Dette kan medføre at plasten blir stiv og sprekker opp. Var jeg deg ville jeg spandert de ekstra kronene på 0.2 mm plast beregnet på gulv. Denne er og seigere og tykkere og tåler mer i forbindelse med legging av armeringsnett/netting. Det er ofte mange spisse kanter på dette som lett punkterer eller river opp plasten. Stålstifter høres jo heller ikke spesielt gunstig ut med tanke på punktering ;-)

    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Jeg vet heller ikke hvordan jeg da skal ideelt sett avslutte fuktsperren mot veggene: Burde jeg la denne gå 20-30 cm. oppetter veggen og legge Platon knotteplast utenpå før jeg setter på lekter? Da vil fukt ledes inn bak knotteplasten og luftes ut?!
    Det vanlige er å legge plasten på gulvet helt inntil veggene og skjære av når betongen er støpt og stivnet. Du vil da få en smal spalte hvor fuktighet i teorien kan presse seg opp. Så fremt dette er helt inntil veggen vil dette passere opp bak Platon-plasten og er lite å bekymre seg for. Det er ingen hensikt å la dette gå oppover veggen da du vil stenge inne fuktigheten i stedet for å slippe den ut. Når du setter på varmen i gulvet vil varm luft blandes med kald/fuktig luft og stige oppover bak knastene og således holde veggen tørr.


    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Mange ting en skal få svar på for å få et godt og riktig byggverk, men du, så moro !
    Den som ikke spør får heller ikke svar ;-)

  14. #14
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Dobbelpostet..

  15. #15
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Du verden for noen svar jeg får! Tusen takk for at du gidder legge så mye i å forklare detaljene for meg, hjalmarjalla - det hjelper utrolig mye! Skal gjøre som du foreslår og bruker forumet framover for å holde eventuelt interesserte orientert og legger ut bilder i prosessen :-) !

  16. #16
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Og hvis noen kan svare meg på hvordan en avslutter veggen opp mot taket (gjøres vel før en legger taket?), så er jeg svært takknemlig for det!?

    Vil jo ikke at fukt skal spres opp bak veggene og inn i isolasjon mellom bjelkelaget i taket der jeg nå skal legge Rockwool (20) cm, før lekter og gips...
    PS: Denne saken er nå den viktigste å få avklart for meg før videre bygging: vegg først eller tak først og skal en "lukke" veggen først opp mot bjelkelag slik at det ikke er lufting fra toppen av veggens bakside inn over det doble gipslaget i taket (siden dette henger 1 cm under takdragere og det dermed er mulighet for luft å "vandre" fra veggene ut i taket (og dermed evt. fukt?)?

  17. #17
    Newcomer StianLarsen sin avatar
    Medlem siden
    Sep 2005
    Poster
    223
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Er i akkurat samme prosess som jonrune, med kjeller med peis og saltutslag

    Gleder med til å lese fortsettelsen.
    Setter utrolig pris på responsen!!

    min prosess vil forøvrig bli dokumentert i en annen tråd.

    SL

  18. #18
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Du bør ta taket først av flere grunner, og "lukke" dette før veggene. Med tanke på lyddemping bør taket gjøres ferdig først for å trekke gipsplater og isolasjon så langt ut mot eksisterende vegger som mulig og deretter fuge alle sprekker. Dette både for å hindre lyd og samtidig fuktig luft å passere.

    Pga av at du bruker Platon bør også taket være ferdig før du setter opp vegger slik at luft som skal ventileres ikke kan trekke opp over taket, men heller ledes på undersiden av taket og ut via ventilerte lister :-)

    Dersom du har lagt Platon helt opp til bjelkelaget kan du med fordel skjære av noen få cm slik at evt fuktig luft ikke havner i isolasjon/gips, men slipper ut noe før og kan ledes bort.

    Så tar du taket først så gir løsningen på veggene seg selv når du setter igang ;-)

  19. #19
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Det å ta taket først betyr også at der må være noe rundt kantene av rommet rett i underkant av bjelkelaget som en kan fuge mot når gipsen er lagt. Akkurat nå blir det en ganske ujevn murkant, så en lekt el.l. vil sikkert være påkrevd (se forslag i bildet). Så legge platon nesten opp til denne lekten slik at jeg får luftingseffekten slik hjalmarjalla beskriver.

    Merk: Bildet forsøker også å beskrive planen for å kubbe mellom (eller hva det nå heter på fagspråket) dragerne for å kunne feste løydbøylene og lektene som gipsplatene i taket skal festes med så høyt at gipsen henger like under dragerne.

    PS: Jeg bør vel da male taket med maling som tåler fukt (våtromsmaling) siden det kan komme fuktig luft opp mot ytterkantene av gipsplatene med løsningen til hjalmarjalla?

  20. #20
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hmmm, en tenker gjerne bedre, om enn saktere etter et par glass vin...

    Men: Hva er den lydmessige bakdelen med å først legge taket og tette dette mot kantene, for deretter å legge vegger som har en "sprekk" øverst og evt. listverk med hull for lufting?

    Vil vel muligens gå greit med tanke på å unngå lyd opp i stue (som er min førsteprioritet) siden taket henger "over" veggene og er tett rundt kantene?

Side 1 av 5 1 2 3 4 5 SisteSiste

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •