Hjemmekino i gammel kjeller - Side 2

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Side 2 av 5 FørsteFørste 1 2 3 4 5 SisteSiste
Viser resultater 21 til 40 av 93
  1. #21
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Tanken med kubbing og tidligere beskrivelse av å legge taket med en tommes fall (f.eks.) fram mott lerretet og veggene tilsvarende en tomme tykkere fram mot lerrretet, var å unngå refleksjoner.

    Noen som har kommentarer? Er dette lurt/nødvendig?

  2. #22
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Det å ta taket først betyr også at der må være noe rundt kantene av rommet rett i underkant av bjelkelaget som en kan fuge mot når gipsen er lagt. Akkurat nå blir det en ganske ujevn murkant, så en lekt el.l. vil sikkert være påkrevd (se forslag i bildet). Så legge platon nesten opp til denne lekten slik at jeg får luftingseffekten slik hjalmarjalla beskriver.

    Merk: Bildet forsøker også å beskrive planen for å kubbe mellom (eller hva det nå heter på fagspråket) dragerne for å kunne feste løydbøylene og lektene som gipsplatene i taket skal festes med så høyt at gipsen henger like under dragerne.

    PS: Jeg bør vel da male taket med maling som tåler fukt (våtromsmaling) siden det kan komme fuktig luft opp mot ytterkantene av gipsplatene med løsningen til hjalmarjalla?
    For minst mulig lydgjennomgang bør du trekke gipsen så nært som mulig mot murveggen, la det være ca 0,5-1 cm spalte som fuges. Å legge en lekt er en mulighet, men da må du fuge denne mot murveggen også, samt at en lekt ikke har samme lyddempende egenskaper som gipsen...

    Når det gjelder kubbingen mellom takbjelkene, så må du også ta med i beregningen hvor langt ned lydbøylene bygger. Det er ikke sikkert at kubbene kan gå alt for langt ned i rommet.

    Tror ikke det er nødvendig med våtromsmaling. Det er ikke fuktig luft ala baderom det er snakk om her, men heller kald luft med noe fuktighet. Men denne vil bli blandet med varm inneluft som stiger fra gulvet og opp, så jeg tror du trygt kan bruke vanlig takmaling ;-)

  3. #23
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Hmmm, en tenker gjerne bedre, om enn saktere etter et par glass vin...

    Men: Hva er den lydmessige bakdelen med å først legge taket og tette dette mot kantene, for deretter å legge vegger som har en "sprekk" øverst og evt. listverk med hull for lufting?

    Vil vel muligens gå greit med tanke på å unngå lyd opp i stue (som er min førsteprioritet) siden taket henger "over" veggene og er tett rundt kantene?
    Det er ingen lydmessig bakdel med å legge taket først, om du tenker på lydgjennomgangen, heller tvert imot. Men siden du bruker Platon må du ha en form for luftespalte øverst på vegge slik at luften kan sirkulere. Dermed bryter du noe av lydtettingen i veggen. Imidlertid vil taket først oppveie mesteparten av dette. Det ideelle er selvsagt et rom som er bygget som en "boks" og er tett i alle hjørner/overganger mellom tak/vegg/gulv. Men legger du taket i sin helhet først og sørger for at dette er så tett som overhodet mulig mot eksisterende murvegger så blir det nok bra likevel :-)

  4. #24
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Tanken med kubbing og tidligere beskrivelse av å legge taket med en tommes fall (f.eks.) fram mott lerretet og veggene tilsvarende en tomme tykkere fram mot lerrretet, var å unngå refleksjoner.

    Noen som har kommentarer? Er dette lurt/nødvendig?
    Tenker du da på refleksjoner av lys fra projektor eller lyd, eller begge deler?

    Tror du lager mye ekstraarbeid for deg selv om du skal gjøre det på denne måten, istedet for å gjøre det vannrett. Tviler på at et slikt fall har noen særlig betydning for refleksjoner. Da er det andre ting som er viktigere, feks matthet på maling, overflater på vegger, teppe/møbler etc..

  5. #25
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    Tenker du da på refleksjoner av lys fra projektor eller lyd, eller begge deler?

    Tror du lager mye ekstraarbeid for deg selv om du skal gjøre det på denne måten, istedet for å gjøre det vannrett. Tviler på at et slikt fall har noen særlig betydning for refleksjoner. Da er det andre ting som er viktigere, feks matthet på maling, overflater på vegger, teppe/møbler etc..
    Du verden - min "mentor" sover særdeles lite ;-)

    Det var en drosjesjåfør med bakgrunn fra egen hjemmekinobygging og bilstereo bygging som hevdet at det ble refleksjoner mellom vegger som var parallelle. Kan jo forstå det, men vet at det er mulig å dempe dette med materialvalg på veggen.

    Lys fra prosjektor er jeg ikke så redd for i og med at en helt matt maling vil bli brukt (02 el.l.) med forholdsvis mørk farge.

  6. #26
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    Det er ingen lydmessig bakdel med å legge taket først, om du tenker på lydgjennomgangen, heller tvert imot. Men siden du bruker Platon må du ha en form for luftespalte øverst på vegge slik at luften kan sirkulere. Dermed bryter du noe av lydtettingen i veggen. Imidlertid vil taket først oppveie mesteparten av dette. Det ideelle er selvsagt et rom som er bygget som en "boks" og er tett i alle hjørner/overganger mellom tak/vegg/gulv. Men legger du taket i sin helhet først og sørger for at dette er så tett som overhodet mulig mot eksisterende murvegger så blir det nok bra likevel :-)
    OK, eksperten har talt :-D Da tar jeg og primer muren øverst for å få godt feste for fugemassen (antar akrylmasse er tingen siden den er fleksibel - noen bedre?). Sjekket i går kveld og den er ikke så porøs som det kunne synes først.

    Men først blir det gulvet: Skal hakke løs eventuelle løse deler, for det er smurt med noe faren min kalte "gudrong" for fuktsikring - denne har løsnet fra støpen enkelte steder.

    Så primer jeg for godt vedheft for Depron platene som jeg limer ned med vanlig belegglim.

    Oppå der legger jeg 0,20 mm fuktsperre som jeg kapper langs veggene slik at fukt kan komme ut og opp langs veggene.

    Oppå fuktsperren legger jeg en netting beregnet for feste at varmekabel, stripser fast varmekabel (ca. 80-100 W per kvm, dvs. rundt 12-1600 Watt) og føler (må huske trekkrør for føler).

    Så støper jeg oppå med enten Heydi Rett-På-Gulvet (fiberarmert) eller en annen spesialbetong som jeg med hell har brukt på bad i 2. etasje + på hytta (styrken til denne er at den er selvbærende på 2,5-3 cm tykkelse!). Mulig jeg blander i stålstift, men innser at dette kan være skummelt mht. å få hull i fuktsperren, så det må jeg vurdere opp mot fordelen av varmefordeling og styrke.

    (Dersom jeg legger stålstifter i støpen, må jeg legge et par mm avretting på toppen pga. at stålstiftene stikker opp av støpen)

    Når så gulvet er ferdig støpt, legger jeg et teppe oppå. Bør vel vurdere å ha et teppe som ikke er gummiert eller som har isolert bakside hvis poenget er å få varmet opp rommet kun vha. gulvvarmen? Eller går det greit?

    Kommer tilbake til peisen i bakkant av rommet (se bilde). Denne hadde jeg tenkt å fjerne, men fruen i huset syntes det var en dårlig ide, så kan hende blir det bare "strammet opp" i linjene med slett overflate og beholdt. Det sparer meg for mye jobb og utgjør forhåpentligvis ikke altfor mye problemer med tanke på lyd etc. Og i tilfelle varmekablene ikke klarer å varme opp rommet godt nok, så er denne klar til bruk!

  7. #27
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Oppå der legger jeg 0,20 mm fuktsperre som jeg kapper langs veggene slik at fukt kan komme ut og opp langs veggene.
    Stopp en halv her :-)
    Det er IKKe noe poeng i at fukten SKAL komme ut og opp langs veggene. Det jeg prøver å si er at når man legger plasten så skal denne legges/brettes opp langs veggene før du støper. Når gulvet så er støpt skjærer du bort overflødig plast i flukt med det nye gulvet. Eventuell fuktig luft som likevel måtte klare å presse seg opp, vil da komme opp mellom plasten og den eksisterende veggen. Den vil i så fall vandre oppover og blande seg med varm inneluft. Dersom du skal unngå at det kommer slik luft, bør du bruke en form for fuktbestandig fugemasse og fuge mellom det nye gulvet og veggene, etter at du har skjært bort plasten. Vær obs på at plasten er ganske stiv og kan derfor gjøre at påstøpet ikke legger seg helt inntil veggene enkelte steder. Fordelen med å la plasten ligge mellom veggene og det nye gulvet er at dersom det skulle oppstå bevegelser mellom gulv/vegger vil plasten fungere som et slags "glideskjikt". Det går også an å skjære plasten helt inntil veggene, men da vil du gulvet feste seg i veggene og faren for sprekker etc ved bevegelse kan være større.

  8. #28
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Det var en drosjesjåfør med bakgrunn fra egen hjemmekinobygging og bilstereo bygging som hevdet at det ble refleksjoner mellom vegger som var parallelle. Kan jo forstå det, men vet at det er mulig å dempe dette med materialvalg på veggen.
    Han har forsåvidt helt rett i dette med parallelle flater, men da snakker vi gjerne om mer profesjonelle lydrom etc. I et vanlig hjemmekinorom har dette lite for seg, samt at skal du oppnå denne effekten så må flatene gjøres atskillig mer "skjeve" i forhold til hverandre. Tror ikke en tomme vil gjøre noen særlig forskjell, bare mer arbeid og grubling ;-)

  9. #29
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    OK, eksperten har talt :-D Da tar jeg og primer muren øverst for å få godt feste for fugemassen (antar akrylmasse er tingen siden den er fleksibel - noen bedre?). Sjekket i går kveld og den er ikke så porøs som det kunne synes først.
    Sørg for å få tak i en fugemasse som tåler endel strekk. Akrylfugemasse holder i massevis og er billigere enn silikon etc.

    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Så støper jeg oppå med enten Heydi Rett-På-Gulvet (fiberarmert) eller en annen spesialbetong som jeg med hell har brukt på bad i 2. etasje + på hytta (styrken til denne er at den er selvbærende på 2,5-3 cm tykkelse!). Mulig jeg blander i stålstift, men innser at dette kan være skummelt mht. å få hull i fuktsperren, så det må jeg vurdere opp mot fordelen av varmefordeling og styrke. (Dersom jeg legger stålstifter i støpen, må jeg legge et par mm avretting på toppen pga. at stålstiftene stikker opp av støpen)
    Når du legger et så tynt lag med betong, tror jeg ikke det er nødvendig med stålstift for å bedre varmeledningsevnen. Dette også da kablene blir liggende relativt høyt i forhold til overflaten på gulvet. Vær obs på at endel varmekabler krever et visst antall cm påstøp over seg. Bruker du en spesialbetong fra Heidy eller andre som er beregnet for dette formålet har de ofte blandet i stoffer for å gjøre varmespredningen bedre.

    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Når så gulvet er ferdig støpt, legger jeg et teppe oppå. Bør vel vurdere å ha et teppe som ikke er gummiert eller som har isolert bakside hvis poenget er å få varmet opp rommet kun vha. gulvvarmen? Eller går det greit?
    Du må gjerne bruke teppe, med det bør IKKe være gummiert e.l. på baksiden pga at både varme og evt fuktighet i betongen må få slippe gjennom.

  10. #30
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    Stopp en halv her :-)
    Det er IKKe noe poeng i at fukten SKAL komme ut og opp langs veggene. Det jeg prøver å si er at når man legger plasten så skal denne legges/brettes opp langs veggene før du støper. Når gulvet så er støpt skjærer du bort overflødig plast i flukt med det nye gulvet. Eventuell fuktig luft som likevel måtte klare å presse seg opp, vil da komme opp mellom plasten og den eksisterende veggen. Den vil i så fall vandre oppover og blande seg med varm inneluft. Dersom du skal unngå at det kommer slik luft, bør du bruke en form for fuktbestandig fugemasse og fuge mellom det nye gulvet og veggene, etter at du har skjært bort plasten. Vær obs på at plasten er ganske stiv og kan derfor gjøre at påstøpet ikke legger seg helt inntil veggene enkelte steder. Fordelen med å la plasten ligge mellom veggene og det nye gulvet er at dersom det skulle oppstå bevegelser mellom gulv/vegger vil plasten fungere som et slags "glideskjikt". Det går også an å skjære plasten helt inntil veggene, men da vil du gulvet feste seg i veggene og faren for sprekker etc ved bevegelse kan være større.
    :-? Ooops, misforstod nok litt i ditt tidligere svar - for å være ærlig lurte jeg litt på hvorfor Så da er det klart. Ellers skulle en vel lagt en remse med skumgummi-lignende saker langs veggene før en støpte nettopp for å unngå sprekker. Men på den annen side er det allerede et støpt gulv og vegger som har sått i så mange år at jeg tviler på om det er bevegelse i dem. Det blir annerledes når veggene rundt er i tre...

    Anyway - point taken! Thanks!

  11. #31
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    Han har forsåvidt helt rett i dette med parallelle flater, men da snakker vi gjerne om mer profesjonelle lydrom etc. I et vanlig hjemmekinorom har dette lite for seg, samt at skal du oppnå denne effekten så må flatene gjøres atskillig mer "skjeve" i forhold til hverandre. Tror ikke en tomme vil gjøre noen særlig forskjell, bare mer arbeid og grubling ;-)
    Ingen ting er bedre for min del - er mindre arbeide og tenking :-) Og jeg har vel strengt tatt ikke tenkt veldig mye på dette - men i tilfelle noen mente dette var strengt nødvendig for å få et godt hjemmekino rom, så ville jeg selvfølgelig gjort det...

  12. #32
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Med tanke på bunnsvill for veggen (se forslag til oppbygging i kjapp tegning):

    Bør en legge papp under denne og inn mot og opp etter veggen for evt. å lede fuktighet fra betongen bort fra vegg med isolasjon (Rockwool isolasjon mellom 2"x3" stendere) og inn bak platon-laget på murveggen?

    Kommentarer mottas som vanlig med takk. Dersom noen synes det er "overkill" planlegging, så er det bare slik jeg er :-) Og planleggingen er halve moroa...

  13. #33
    Active KviteKrist sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2006
    Poster
    354
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Bør ialefall ungå at ramma er i kontakt med betongen. Plast eller forhudningspapp er gode greier vil eg tru.

  14. #34
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Med tanke på bunnsvill for veggen (se forslag til oppbygging i kjapp tegning):

    Bør en legge papp under denne og inn mot og opp etter veggen for evt. å lede fuktighet fra betongen bort fra vegg med isolasjon (Rockwool isolasjon mellom 2"x3" stendere) og inn bak platon-laget på murveggen?

    Kommentarer mottas som vanlig med takk. Dersom noen synes det er "overkill" planlegging, så er det bare slik jeg er :-) Og planleggingen er halve moroa...
    Det er alltid en god ide å legge f.eks grunnmurspapp under bunnsvill som er i kontakt med betong. Dette pga fuktighet i selve betongen. Bra skissetegning forresten :-)

    Det er neppe nødvendig å legge denne pappen slik som du tenker. Husk på at du må ha ventilerte gulvlister og derfor må luften kunne slippe gjennom under bunnsvillen. Såvidt jeg husker så er bunnsvillen på Isola sin beskrivelse satt på små klosser for å få en luftespalte under. Under disse er det lagt papp. Da bygger du ferdig en vegg liggende på gulvet som er X antall cm mindre enn høyden på veggen fra gulv til tak og så klosser du imellom nede og vipper veggen opp, før du setter klosser imellom toppsvill og taket. Vil tro at et par-tre cm nede og ca 1-2 cm oppe holder i massevis :-)

    http://www.isola.no/no/pdf/Xtra.norsk.innv.pdf

    Såvidt jeg kan se så er det vel alternativ "E" som passer i ditt rom..

  15. #35
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Som vanlig gode innspill, Hjalmarjalla! Takker Må visst dedikere dette rommet til deg og min far, ser jeg :-D

    Har fått noen innspill fra kompiser: Depron skal være mulig å lime varmekablene direkte nedpå med limpistol, en teknikk jeg har prøvd ut på 2 gulv i kjelleren allerede (dog uten fuktsperre o.l....) - det funker bra! Men da må jeg snu litt på det og legge fuktsperren underst mot gammel betong og så legge Depron oppå. Og siden plasten er stiv og Depronplatene lette, så blir dette noe "uhåndterlig".

    Tja, mulighetene flere. Det jeg er engstelig for mht. å legge Depron nederst og plast oppå med netting oppå der igjen, er om nettingen (som er rimelig stiv og uhåndterlig...) kan komme til å lage hull i plasten - om ikke når jeg legger nettingen, så når jeg da må gå på den for å feste varmekablene...Hmmm...

    Hva med priming av det gamle gulvet - duger det som fuktsperre? Så lime Depron oppå direkte med tape i alle skjøter - burde jo egentlig bli tett det og?

  16. #36
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Noen som har tanker rundt bruk av gips på veggene? 2 lag - er det nødvendig? Vil evt. stendere på hver 30 cm. fungere likt eller bedre, ref. oppbygging av baderomsvegger der en må velge en av disse alternativene?

  17. #37
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Som vanlig gode innspill, Hjalmarjalla! Takker Må visst dedikere dette rommet til deg og min far, ser jeg :-D

    Har fått noen innspill fra kompiser: Depron skal være mulig å lime varmekablene direkte nedpå med limpistol, en teknikk jeg har prøvd ut på 2 gulv i kjelleren allerede (dog uten fuktsperre o.l....) - det funker bra! Men da må jeg snu litt på det og legge fuktsperren underst mot gammel betong og så legge Depron oppå. Og siden plasten er stiv og Depronplatene lette, så blir dette noe "uhåndterlig".

    Tja, mulighetene flere. Det jeg er engstelig for mht. å legge Depron nederst og plast oppå med netting oppå der igjen, er om nettingen (som er rimelig stiv og uhåndterlig...) kan komme til å lage hull i plasten - om ikke når jeg legger nettingen, så når jeg da må gå på den for å feste varmekablene...Hmmm...

    Hva med priming av det gamle gulvet - duger det som fuktsperre? Så lime Depron oppå direkte med tape i alle skjøter - burde jo egentlig bli tett det og?
    Hehe, hyggelig at innspill blir satt pris på :-)

    Men hvordan er gulvet fra før med tanke på fuktgjennomgang fra bakken? Er det dårlig, eller kan det tenkes at fuktsperren er i orden? Dette kan du teste med å sette f.eks en gjenstand etc av plast på gulvet (eks en vanlig bøtte med litt vann i for å få rett tyngde) og la det stå i et par dager. Dersom betongen endrer farge, eller det blir fuktig under plasten vet du at det er fuktvandring i gulvet (...eller hull i bøtta ;-) )

    Priming av gulvet vil nok dessverre ikke holde som fuktsperre, men Depronplatene i seg selv vil nok til en viss grad fungere som fuktsperre, problemet er alle skjøtene selv om du limer det. Men om det gamle gulvet ikke er veldig fuktig fra før, kan det godt tenkes at Depron holder. Når du i tillegg benytter varmekabler vil betongen holde en høyere temperatur og eventuell fuktighet vil tørke raskere ut og være mindre problematisk med tanke på sopp/mugg.

    Å legge plastfolien under Depronplatene vil nok bli plundrete ja. Dessuten kan du vel ikke lime platene til plasten heller så det vil fort forskyve seg når du skal helle over betongen...

  18. #38
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Noen som har tanker rundt bruk av gips på veggene? 2 lag - er det nødvendig? Vil evt. stendere på hver 30 cm. fungere likt eller bedre, ref. oppbygging av baderomsvegger der en må velge en av disse alternativene?
    Det kommer helt an på hva du ønsker å oppnå med veggene. Personlig har jeg kun et lag gips på 60 cm stenderavstand og det fungerer utmerket hos meg.

    Men dersom målet ditt er å lydisolere mest mulig mot andre rom som ligger i kjelleren vil 2 lag gi bedre lyddemping. 30 cm avstand mellom stendere er neppe nødvendig, spesielt ikke om du går for 2 lag gips, med mindre du skal sette gipsplatene opp med 30 cm sideveis forskyving mellom 1 og andre lag. Grunnen til at man gjør det slik på bad er å sikre et mest mulig stivt og stabilt underlag for fliser og fuger slik at dette ikke skal kunne sprekke opp ved bevegelser eller press mot veggen. I et hjemmekinorom er dette mindre viktig, selv om enkelte mener det er nødvendig for å tåle trykket fra de største SVS-subbene ;-)

  19. #39
    Newcomer jonrune sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2003
    Poster
    297
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Laget en skisse av takleggingsplanene mine i fbm. hjelp til en annen kar i Stavanger (HoJ) som har samme problemer med takhøyde.

  20. #40
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av jonrune
    Laget en skisse av takleggingsplanene mine i fbm. hjelp til en annen kar i Stavanger (HoJ) som har samme problemer med takhøyde.
    Ser ut som en god løsning. Tenkte på å gjøre nøyaktig det samme selv, men måtte slå det fra meg pga utrolig skjeve takbjelker som gjorde det umulig å få gipsen opp uten å senke lektene enda flere cm..

Side 2 av 5 FørsteFørste 1 2 3 4 5 SisteSiste

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •