Eldre trehus

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Viser resultater 1 til 12 av 12

Tråd: Eldre trehus

  1. #1
    Newcomer
    Medlem siden
    Jun 2006
    Poster
    9
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Eldre trehus

    Heisan

    Jeg har et 100år gammelt trehus som jeg skal modernisere. Jeg skal bygge et av-rom og nytt kjøkken. Huset er av typen med tømmer vegger og kledning, dvs ikke isolert. Jeg skal isolere utsiden når jeg skal skifte kledning, men håper det blir mange år til:-) Nå skal jeg fore ut veggene 7,5 cm og trekke ny strøm. Mitt spm. er:
    Hvordan isolerer jeg best veggene med tanke på galva o.l. og dampsperre. Er klar over forskriftene for nye hus(delvis) men ikke for hus med tømmervegger.

    Takk for et lærerikt forum.
    Trygve

  2. #2
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hvis jeg skjønner deg rett så vil du isolere fra innsiden?

    Hvis det ikke er noen vindsperre i veggen, eller denne er dårlig, så kan du begynne med vindsperre ytterst mot tømmerveggen, deretter sette opp 7,5 cm lekter, legge glava/rockwool, og avslutte med fuktsperre innerst.

    Hvis ikke det er behov for vindsperre så sløyfer du bare det punktet :-)

    Forøvrig noen linker som tar opp temaet her:

    http://www.husbyggeren.no/etterisolering03.htm

    http://www.viivilla.no/ekspert.asp?c...3&articleid=52

  3. #3
    Newcomer
    Medlem siden
    Jun 2006
    Poster
    9
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Heisan

    Takker for svaret.
    Jeg er veldig redd for å lage kondens på tømmerveggene slik at de over tid råtner, de holder jo tross alt huset oppe:-) Har hørt fra mange tømmerfolk at huset blir for tett med plastikk som dampsperre. Noen som har andre meninger/erfaringer?

    mvh
    Tottes

  4. #4
    Intermediate RS sin avatar
    Medlem siden
    Dec 2004
    Poster
    676
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Dette viser også den øverste linken. Der er plastfolie erstattet med papp.
    Egen erfaring med mange år i byggebransjen viser at bruk av plastfolie i eldre kontruksjoner lager trøbbel.
    Komformessig er det viktig å isolere/etterisolere bjelkelag mot kjeller. Kalde gulv gir dårlig komfort. Skal en spare strøm gir isolering mot kald loft store besparelser.
    Dagens vinduer med superenergiglass m/argon gav på mitt forrige hus samme besparelse som 5cm isolasjon på ytteveggene (teoretisk) da målt mot vinduer mot standard termopanvinduer.

  5. #5
    Newcomer
    Medlem siden
    Jun 2006
    Poster
    9
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Heisan

    Takk for svar RS. I den øverste linken har de brukt plastikksperre mot yttervegg og papp mellom innervegger, eller misforstår jeg? Har også hørt om problemene du nevner...

    Flotte høytalere du har RS, faktisk helt like mine:-)

    mvh
    Tottes

  6. #6
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Det er nok endel ulike oppfatninger rundt bruk av plastfolie som dampsperre i yttervegger. Dersom man ikke skal bruke plastfolie som dampsperre anbefales det å bruke en form for dampsperre som er mange ganger tettere enn vindsperren. Dette gjelder nok også selv om du har tømmervegger og har tenkt å isolere disse fra innsiden.

    Har selv isolert et gammelt hus med tømmervegger, både innvendig og utvendig og har stort sett blitt rådet til å bruke plast innvendig da det på grunn av isolasjonen vil kunne kondensere fuktighet mellom isolasjon og tømmerveggen. Utvendig brukte jeg Isola Tyvek vindsperre som er mange ganger mer diffusjonsåpen enn tradisjonell svart vindpapp.

    "Forsøkene med alternative damp- og vindsperrer bekrefter tidligere anbefalinger om at dampsperren bør være minst 5-10 ganger mer damptett enn vindsperren."

    Se forøvrig linken:

    http://www.ntnu.no/gemini/1997-02/15.html

  7. #7
    Newcomer
    Medlem siden
    Jun 2006
    Poster
    9
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Heisan

    Takk for svaret Jalla

    Spennende lesning fra NTNU. Jeg har flere steder sett og i rapporten fra NTNU at rommet skal på en måte være tett som en ballong og at dampsperren bør settes opp før innervegger settes opp. For gamle trehus er veggene laftet sammen og man vil ikke oppnå denne effekten. Frykter at all fuktigheten vil fokuseres mot små områder og skape råte og sopp.
    Som dere forstår vil jeg aller helst slippe hele dampsperren:-)

    mvh
    Tottes

  8. #8
    Moderator ask4me2 sin avatar
    Medlem siden
    Aug 2004
    Poster
    4,804
    Takk & like
    Nevnt
    3 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Har ikke noe serlig fagkunnskap å komme med her annet en å ha sett litt forskejllige (og Feil) måter som det har vært gjort på, med litt skrekk eksempler med bruk av plast på feil side av veggen til og med....

    Slik jeg ser det så er det lett å gå i den fellen at man ser selve den laftede tømmer veggen som bjelkelag i en vanlig mer moderne konstruert vegg. Feilen blir at den gammle konstuksjonen får en for liten luft sirkulasjon sammen med så mye treverk, og etter hvert nesten uavhengig om hva slags damp og vindsperrer man benytter, blir det pga det norske klimaet akkumulert fukt i den laftede veggen. Synes derfor det kan være lurt å lekte og ut og lage luftekanaler i topp og bunn så man er sikker på at det blir god utskifting av lufta på begge sider av det laftede tømmeret, så den fukten som trenger inn utenfra, eller blir kondensert på begge sider av dampsperren på innsiden blir luftet ut igjen og fuktigheten i tømmeret holdes nede. Tror egentlig litt av den høye levetiden til "frittstående" laftede vegger, er at de blir oppvarmet direkte av sollys på utsiden, og holdes i sjakk med direkte oppvarming på innsiden og det sammen med treverket sitt egen skaper for å holde i sjakk microbe angrep hjelper til å tørke ut eventuelle sopp og andre treverk spisende microber. Kler man det laftede tømmeret inne, blir det fort galt for holdbarheten uansett hva man gjør, og det er mulig at de geografiske og klimatiske forholdene til byggningen har mye å si for hvilken metode som gir det beste og mest holdbare resultatet.

  9. #9
    Newcomer
    Medlem siden
    Jun 2006
    Poster
    9
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Heisan igjen

    Jeg bor i Stavanger så det er jo endel fuktighet her:-)
    Jeg tror vi tenker likt, men har ikke sett noe forskning på dette slik som ntnu linken lenger oppe. Jeg har hørt fra flere tømmerfolk fra krigen at husene er for tette og at mange hus bygget på 70-80 tallet(da de begynte med plastikk) har problemer med råte og sopp.

    mvh
    tottes

  10. #10
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Anbefaler deg å sjekke med Byggforsk sine temahefter omkring dette.

    http://bks.byggforsk.no/index.asp?docID=679

    Litt om hva jeg erfarte iforbindelse med etterisolering av vårt hus som er bygget i 1916. Det består av laftede tømmervegger på omlag 10 cm tykkelse.

    Innvendig var det lagt rupanel mot tømmeret, deretter et lag med vanlig brun papp, og til slutt porøse plater som var tapetsert etc.

    Utvendig var tømmeret kledd med ca 3mm tykk og seig asfaltpapp av lignende type som brukes til taktekking, dvs omtrent helt diffusjonstett. Asfaltpappen var igjen spikret direkte på tømmeret med 1 cm mellomrom mellom spikrene i alle skjøter. Borkledningen var festet i 0,5-1 cm tynne lekter og det dårlig med lufting bak bordkledningen.

    Til tross for dette var det ingen tegn til råte eller andre skader i selve tømmeret når jeg fjernet asfaltpappen og bordkledningen. Det var kun steder hvor det hadde vært lekkasje fra tak eller vinduer at det var råteskader i tømmeret.

    Utvendig lektet jeg ut 7 cm direkte på tømmerveggene, la Glava mellom lektene og la et lag med Huntonitt porøse asfaltplater og ytterst et lag med Isola Tyvek vindsperre. Uten på dette slo jeg sløyfer på 23mm for å klemme vindsperren, og tverrlekter på 36mm for å feste bordkledningen i, dvs ca 5 cm lufting mellom bordkledning og vindsperre.

    Det som ifølge fagfolk jeg var i kontakt med kunne bli problemet var at fuktig og/eller varm inneluft kunne vandre ut gjennom tømmerveggene og kondensere bak isolasjonen når den møter kald uteluft, såfremt jeg ikke hadde dampsperre på innsiden.

    Imidlertid var ikke dette med dampsperre og diffusjonstetthet utelukkende basert på selve plastfolien, men også hvilke materialer man brukte på innerveggen. Dersom man f.eks benyttet panel som var malt med grunning og 2 lag oljemaling ville dette ha relativt høy diffusjonstetthet i forhold eksempelvis umalt panel. Videre ville også både lim, tapet og vannbasert maling på eventuelle gipsplater eller sponplater bidra til at diffusjonstettheten økte. Det som var det viktigste var at diffusjonstettheten var atskillig høyere innvendig enn utvendig, og at det var god lufting på ytterveggen.

    Nå bor jeg i Bodø, hvor det blåser ganske ofte og mye, og det er kanskje ikke like fuktig som Stavanger.

    Tilsvarende lektet jeg opp taket som tidligere var uisolert, fra yttersiden. Dette taket bestod av taktro som var belagt med takpapp, og skifer som var spikret direkte ned i taktroa uten lekter eller noen form for utlufting.

    I forbindelse med dette var det også mye frem og tilbake i forkant med tanke på dampsperre, fuktighet, utlufting etc.

    Det var ikke mulig å isolere fra innsiden pga lav takhøyde. For å få plass til isolasjon lektet jeg opp taket med 15 cm bjelker som ble festet i eksisterende taktro og la Glava mellom. Jeg byttet ut den gamle og ødelagte takpappen med vanntett takpapp før jeg lektet opp.

    Over dette la jeg Isola Pro som er en vanntett og diffusjonsåpen vindsperre beregnet på tak. Jeg har ikke plast innvendig i taket da det var teknisk umulig å få til. Ifølge Byggforsk skulle det holde med den nye takpappen som dampsperre, samt at innertaket var malt panel.

    Ikke vet jeg, men foreløig ser ting ut til å fungere helt fint. Taket har lagt slik i 5 år nå, og jeg kan ikke hverken se eller lukte noe som skulle tyde på kondens eller fuktighet innvendig. Når det gjelder veggene er dette nylig gjort så det gjenstår jo å se om ting vil råtne, men når tømmeret hadde stått innpakket i 3mm tett asfaltpapp omtrent uten noen form for lufting og innvendig dampsperre i 90 år så satser jeg på at det går like lang tid før det skjer noe med de nye veggene ;-)

  11. #11
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Dette skriver Byggforsk om isolering av tømmervegger:

    "Utvendig etterisolering
    Eventuell gammel kledning bør fjernes før man etterisolerer for å hindre at kald luft trenger inn bak kledningen. På laftevegg monteres først bygningspapp med klemte skjøter, se fig. 31 a. Mineralullisolasjonen plasseres mellom spikerslag som monteres vertikalt (c/c 600 mm) eller horisontalt (c/c 600 mm eller c/c 900 mm), avhengig av om man skal bruke liggende eller stående kledning. Utenpå isolasjonen monterer man bygningspapp med klemte skjøter eller vindtette plater. Dersom veggen har innvendig papp eller plastfolie og kledning, kan man legge mineralullen direkte mot tømmeret uten mellomliggende papplag, se fig. 31 b. Hvis det ikke er maskinlaft, bør man også fylle ut hulrommene mellom stokkene med mineralull så godt som mulig. Det må tettes godt mellom nederste og øverste spikerslag og eksisterende vegg, se fig. 31 c."

    "Innvendig etterisolering
    Hvis man velger å etterisolere innvendig, bør man montere en forhudningspapp med klemte skjøter mot den laftede veggen før isoleringsarbeidet tar til, se fig. 32. Mineralull plasseres mellom spikerslag som monteres horisontalt eller vertikalt, alt etter hvilken kledning som skal brukes. Innvendig monterer man dampsperre som klemmes i skjøtene og mot tilliggende konstruksjoner. Det er meget viktig at dampsperren blir tett i skjøtene."

  12. #12
    Newcomer
    Medlem siden
    Jun 2006
    Poster
    9
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Heisan

    Takk jalla og alle andre for god informasjon. :razz:

    mvh
    Trygve

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •