Innrede gammel kjeller - nå med lydtransparent lerret :) - Side 11

Sponsorer:
Takk Takk:  0
Like Like:  0
Side 11 av 13 FørsteFørste ... 7 8 9 10 11 12 13 SisteSiste
Viser resultater 201 til 220 av 255
  1. #201
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2006
    Poster
    84
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Fuktsperre anbefalt av byggforsk

    Heisann,

    jeg har tidligere vært innom tråden din i forbindelse med at jeg har gått med planer om å bygge en hjemmekino/gutterom i kjelleren - hvis vi fikk kjøpt huset (hvilket vi nå har).

    Jeg lurte på i forhold til byggforsk boka du kjøpte om hva det står er anbefalt i kjeller ang. fuktsperre mellom isolasjon og kledning? (mellom isolasjon og rommet, ikke mellom isolasjon og vegg).

    Kjeller rommet i seg selv virker tørt og fint uten saltslag eller fukt flekker og det er knatteplast på utsiden av den ene veggen som ligger under bakkenivå.

    Jeg har lest mye på nettet om dette og det virker som om meningene er to-delte. De eldres formening om hvordan det bør gjøres og den hos de yngre byggfolkene.

    Noen steder står det at det skal brukes fuktsperre mellom isolasjon og rom fordi varm luft i rommet presser fukt ut i veggene og at Isolasjonen da vil fange opp denne og holde på fukten, men andre steder står det at man ikke skal bruke det, bare mellom isolasjon og vegg slik at isolasjonen kan puste ut mot rommet.

    Jeg må gå utifra at det litt fuktvandring i kjelleren enten i gulv eller vegger fordi det har en veldig typisk kjeller lukt til tross for vinduer og luftespalter som står konstant åpne.

    Hvis du har tid og sjanse til å beskrive kort hva byggforsk anbefaler i forhold til innvendig/utvendig fuktsperre, eller om du har gjort deg opp noen erfaring i forbindelse med ditt arbeide, tar jeg i mot begge deler med takk

  2. #202
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av Tchortsky
    Heisann,

    jeg har tidligere vært innom tråden din i forbindelse med at jeg har gått med planer om å bygge en hjemmekino/gutterom i kjelleren - hvis vi fikk kjøpt huset (hvilket vi nå har).

    Jeg lurte på i forhold til byggforsk boka du kjøpte om hva det står er anbefalt i kjeller ang. fuktsperre mellom isolasjon og kledning? (mellom isolasjon og rommet, ikke mellom isolasjon og vegg).

    Kjeller rommet i seg selv virker tørt og fint uten saltslag eller fukt flekker og det er knatteplast på utsiden av den ene veggen som ligger under bakkenivå.

    Jeg har lest mye på nettet om dette og det virker som om meningene er to-delte. De eldres formening om hvordan det bør gjøres og den hos de yngre byggfolkene.

    Noen steder står det at det skal brukes fuktsperre mellom isolasjon og rom fordi varm luft i rommet presser fukt ut i veggene og at Isolasjonen da vil fange opp denne og holde på fukten, men andre steder står det at man ikke skal bruke det, bare mellom isolasjon og vegg slik at isolasjonen kan puste ut mot rommet.

    Jeg må gå utifra at det litt fuktvandring i kjelleren enten i gulv eller vegger fordi det har en veldig typisk kjeller lukt til tross for vinduer og luftespalter som står konstant åpne.

    Hvis du har tid og sjanse til å beskrive kort hva byggforsk anbefaler i forhold til innvendig/utvendig fuktsperre, eller om du har gjort deg opp noen erfaring i forbindelse med ditt arbeide, tar jeg i mot begge deler med takk
    Hei, og gratulerer med huskjøpet :-)

    Hvor gammelt er huset og hvordan er kjelleren bygget?

    Det stemmer at det er mange meninger om dette. Men bruk/ikke bruk av fuktsperre er igjen avhengig av byggeår/konstruksjoner av kjelleren og hvordan huset er drenert, om det er isolert på yttersiden av kjellerveggene, om det er tegn til fukt etc.

    Når det gjelder Byggforsk og deres anbefalinger, ble jeg anbefalt å droppe fuktsperre/plastfolie i veggene, pga at 3/4 deler er under bakkenivå.

    Dette var da det kunne være fare for å stenge inne fuktighet i veggene, da først og fremst fuktighet som vandret fra betongveggene og inn i isolasjon/treverk. Nå kan man si at det ikke blir noe bedre med å slippe inn varm inneluft som kan vandre gjennom veggene og sette seg i isolasjonen, eller kondensere på kjellerveggene ;-)

    Men jeg har for sikkerhets skyld benyttet meg av Isola Platon knasteplast mot innsiden av kjellerveggene. Dette gjør at eventuell fuktighet som vandrer fra betongen ikke vil komme i kontakt med reisverk eller isolasjon, det samme gjelder om eventuell varm/fuktig inneluft skulle kondensere mot kalde betongvegger.

    I tillegg har jeg lagt varmekabler og fulgt anvisningene fra Isola slik at baksiden av knasteplasten er ventilert. Dette gjøre at varm luft sirkulerer på baksiden av knasteplasten og på denne måten tørker opp eventuell fuktighet som måtte dannes på betongveggene, og ellers holder overflatetemperaturen på betongen høyere enn om dette var kledt fullstendig igjen.

    Pga dette er det i mitt tilfelle lite problematisk å droppe fuktsperra da den først og fremst har som funksjon å hindre varm/fuktig inneluft å trenge gjennom isolasjon og kondensere mot kald vegg, og derigjen skape grobunn for råte/sopp/fukt.

    Forøvrig er det en forutsetning at dreneringen fungerer som den skal. I tillegg vil det være en fordel om kjellerveggene er isolert fra yttersiden, da dette vil gjøre at veggene holder høyere temperatur og man dermed reduserer faren for kondens.

    Videre er det grunn til ikke å legge for tykke lag isolasjon, også på grunn av faren for kondens, da forskjellen på varm innervegg og kald innervegg kan bli for stor og kondens kan oppstå i "møtet" mellom kald og varm flate.

    Du sier at du har såkalt "kjellerlukt". Dette er noe du bør undersøke grundig, da det normalt IKKE skal være slik lukt i en kjeller uten fuktighet, spesielt ikke om kjelleren er godt ventilert. I mitt tilfelle er huset opprinnelig fra 1916, men det var ingen kjellerlukt til tross for enkelte saltutslag på veggene.

    En måte å undersøke dette på, kan være å plassere en bøtte med vann på gulvet i en uke og sjekke om det er tegn på fuktighet under bøtta, eventuelt klippe ut et lag med tykk plastfolie og tape det fast til gulvet/veggen og la det stå for å se om det danner seg fuktighet på baksiden av plasten.

    Videre går det an å prøve med en såkalt luft-avfukter for å se om det er mye fuktighet i lufta i kjelleren.

    Vet ikke om du ble noe særlig klokere av dette svaret, men det er bare å spørre i vei så skal jeg svare så godt jeg kan ;-)

  3. #203
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2006
    Poster
    84
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Takk for svar

    Jeg har tidligere hengt en sokk med salt i (hos mine foreldre måtte den henges over en bøtte fordi den trakk til seg så mye fuktighet at det begynte å dryppe etter få dager), og den blir fuktig etter noen uker, men aldri så mye at det drypper eller at man kan klemme ut fukt.

    Jeg kan ikke huske om det var "kjeller lukt" når vi flyttet inn og kjelleren stod tom (vi har bodd her i 5 år nå), men siden innflyttingen har kjelleren vært overfylt av alt fra tøy og tusenvis av tegneserie blader som jeg samlet på før i tiden.

    Som nevnt har vi bodd her i 5 år og har aldri sett fukt flekker på vegger eller i gulv. Muren er bygget av betong stein (før leca blokk ble vanlig) og fin pusset på innsiden og utsiden. Alle vegger er jevne og glatte uten sprekker eller skader. Huset er bygget i 1969 og kjelleren er avlang (ca 60m2, men det er det store kjellerrommet på ca 40m2 som jeg skal gjøre om til hjemmekino/spillerom til guttungen og meg). 2 av veggene er under 80% under bakkenivå (den ene av de 2 veggene grenser inn til en krypkjeller, slik at krypkjelleren er mellom yttervegg og kjellerrom vegg. Dvs. at det kun den ene lang veggen som ligger i direkte kontakt med bakken (dog det er lagt knasteplast her for 6-7 år siden, men hvor dypt denne går, vet jeg ikke. Det er ikke mulig å sjekke det heller uten omfattende gravearbeide).

    Ettersom alt av vegger og gulv er fin pusset, hadde jeg et ønske om å legge parkett eller laminat rett på guvlet (med fuktsperre mellom og evt. en tynn isolasjonsmatte), og sette opp lettvegg mot 3 av veggene som vender ut (den fjerde veggen blir mot neste kjellerrom hvor vi skal lage nytt bad med varmekabler, osv).

    Det er i den forbindelse jeg prøver å finne ut dette med fuktsperre på innsiden og eller utsiden. I de fleste artikler jeg leser står det at det skal være fuktsperre mellom oppvarmet rom og isolasjon. Hadde opprinnelig tenkt å smøre Control betongtett på veggene, så sette opp stendere inntil veggen, 50mm isolasjon, fuktsperre og panel. Men så leser jeg andre steder om at stenderene ikke skal stå inntil veggen men ha luftespalte mellom og/eller fuktsperre mellom yttervegg og isolasjon og ingen fuktsperre mellom kledning og isolasjon.
    Det virket som en grei løsning og ikke minst rimelig løsning, med tanke på at vi ikke har hatt direkte fukt problemer i kjelleren tidligere.

    Det å legge knasteplast på vegg og platon på gulv blir en veldig mye dyrere løsning (koster 2700 for en rull knasteplast på 2x20m på Monter), men vil utelukke evt. fukt problemer som kan oppstå i fremtiden. F.eks. holder vi på å grave i hagen nå for å drenere bakken som konstant er fuktig. Slikt arbeide kan medføre til at regnvann og overvann begynner å finne nye veier.

    Jeg er IKKE håndverker eller handyman av natur, men får til det meste når jeg først har satt meg inn i hvordan ting fungerer og hvorfor/hvordan det skal gjøres. Og ettersom vi har barn som skal bruke kjellerrommet, synes jeg det er viktig at fukt og evt. sopp problemer kan utelukkes. Vil jo nødvendigvis bli en del elektronikk i rommet etter det står ferdig også

  4. #204
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Høres ut som om du har et greit utgangspunkt, men det at den sokken blir fuktig etter noen uker kan tyde på at det er en viss luftfuktighet i kjelleren som ikke bør undervurderes.

    Om du synes det blir dyrt ville jeg heller ha droppet Betongtett (koster jo litt den også) og heller lagt Platon knasteplast på veggene. Det er ikke bare fare for fuktvandring gjennom betongen, men også fare for kondens på kalde overflater som kan medføre sopp og råte.

    Blir det først lekkasje i kjelleren klarer hverken Platon eller Betongtett å stoppe dette, selv om Betongtett sies å stenge porene i betongen.

    2700 for en rull hørtes mye ut ja (tror jeg betalte rundt 1800 på Coop) men det er en billig forsikring på sikt for å unngå at det setter seg fuktighet i trekonstruksjonen eller isolasjonen. Dette vil i så fåll medføre at rommet blir ubrukelig, og du i verste fall må rive opp alt igjen. Men det kan ta flere år før slik fukt og råte blir synlig. Dersom du tenker å sette opp stenderverk direkte mot veggen bør du uansett bruke svart asfaltpapp mot betongen, og dette koster også endel. Bruker du Isola slipper du asfaltpappen...(og kan droppe plastfolien som også koster)

    Er du i tvil bør du få kjelleren vurdert av kompetente fagfolk som kan si noe om løsninger, men vær obs på at ikke alle er like oppdaterte på "siste nytt" ;-)

    Når det gjelder gulvet er dette vel så viktig å sjekke med tanke på fuktvandring fra bakken.

    Det er dessverre ingen lettvint eller rimelig vei til en fuktsikker kjeller, men legger du noen ekstra kroner i fuktsikring nå, kan du ihvertfall ha god samvittighet om noen år og slippe å tenke på om det kan ha oppstått sopp/råte bak de fine, nye veggene ;-)

    Her er Isola sin løsning som jeg har valgt:
    Isola - Platon Xtra Innvendig Kjellervegg

  5. #205
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Nå har jeg tatt skrittet ut og bestemt meg for å prøve full surround. Har kun kjørt ren stereo-kino til nå.

    B&W HTM2D senter kommer om 3-4 uker :-(
    Denon 4308 og B&W DS3 bakhøyttalere er allerede i hus, men ikke plassert endelig ennå :-)

    Planen er å bruke Lyngdorfen som effektforsterker på frontene og la Denonen ta seg av senter og bakhøyttalere. Tror det bør gå bra..

    Har ikke rukket å ta bilder av utstyret ennå, men det kommer snart.

    Forøvrig holder jeg parallellt med dette på med utgraving av murveggene rundt kinorommet. Det viser seg at det var dårlig med grunnmursplast etc, ikke rart at det var saltutslag og fukt å spore..Så nå har alle kjellervegger fått 2 lag Heydi K11 slemming, samt blir dekket med Isola Platon grunnmursplater. Utenpå dette tenker jeg å legge 5cm Rockwool drensplater med fiberduk slik at eksisterende jord/masser kan tilbakefylles. Bilder av dette kommer også etterhvert ;-)

  6. #206
    Newcomer -Tor- sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2007
    Poster
    125
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Red face

    Hei

    Jeg har lest hele denne tråden som gir meget god informasjon om det å bygge hjemmekino med mange fine løsninger. Jeg holder på å bygge min hjemmekino i kjellerstua og har lest dette om lydbøyler og 2 lags gips for å få god reduksjon i lyden opp i etg ovenfor,

    siden jeg ikke har så stor høyde i kjellerstua og har i dag furupanel i taket i dag, så lurer jeg på om det vil hjelpe med å legge 2 lag med gips på det eksisterende taket og slippe å bruke lydbøyler ( de bygger jo ca 5 cm )

  7. #207
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Det vil nok hjelpe endel, men husk på at hovedpoenget med gips og bøyler er å skape et tungt lag som ikke lar lydbølger forplante seg i konstruksjoner. Dersom du skrur gipsen rett i takbjelkene vil den ha begrenset lyddempende effekt. En "kvasiløsning" kan være å forsøke å legge en eller annen form for gummi el.l. mot bjelkene før du skrur opp gipsen slik at du skaper en liten "støtdemper" mellom gipsen og bjelkene ;-)

    Men det beste er nok lydbøyler..

  8. #208
    Intermediate
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    3,124
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Hei

    Nå har jeg lest gjennom det meste av tråden din og dem er meget bra! Har likevel et par spørsmål til deg...
    Jeg skjønner at dette med utlufting mellom betong-yttervegg og kledning er viktig! Mitt rom har betong på sideveggene (grenser til naboer) og i yttervegg. Jeg kommer til å lage et rom i rommet med en luftspalte på ca 2 cm mellom betongvegger og stenderlag/isolasjon. Du har snakket i tråden din om utlufting bak nytt stenderlag/isolasjon og betongvegg. Gjelder dette kun yttervegg, da det er denne som vil være kald?
    Min yttervegg ligner mye på din, er det sikkert å legge isola på yttervegg eller kan det bli for tett?
    Hvordan virker disse ventilasjons-listene? Vil ikke de slippe gjennom lyd inn til "gammel" vegg bak nytt stenderlag/isolasjon? Du snakket både om åpning nede og oppe for at lufta kunne ventileres vekk? Hvordan har du gjort dette?
    Har lest så mye om bygging nå at kona nesten er lei hele kjelleren før jeg er kommet skikkelig i gang (vet hun blir fornøyd til slutt)
    Ønsker å gjøre dette skikkelig slik at det ikke kommer fukt til...barn som jo skal oppholde seg der nede etterhvert...
    Håper du har tid til å svare..


    Mvh Chris

  9. #209
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2003
    Poster
    123
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av SannaX
    Du har snakket i tråden din om utlufting bak nytt stenderlag/isolasjon og betongvegg. Gjelder dette kun yttervegg, da det er denne som vil være kald?
    Jeg vil tro at dette gjelder kun yttervegg så lenge rommet på andre siden av den indre veggen er et isolert oppvarmet rom. Dersom andre siden av veggen er et uisolert kaldt rom gjelder samme fremgangsmåte som for yttervegg.

    Sitat Opprinnelig postet av SannaX
    Min yttervegg ligner mye på din, er det sikkert å legge isola på yttervegg eller kan det bli for tett?
    Hvordan virker disse ventilasjons-listene? Vil ikke de slippe gjennom lyd inn til "gammel" vegg bak nytt stenderlag/isolasjon? Du snakket både om åpning nede og oppe for at lufta kunne ventileres vekk? Hvordan har du gjort dette?
    Poenget med Platon (regner med det er det du tenker på når du sier Isola) er at evt fuktighet i veggen ikke skal trekke inn i isolasjon og bindingsverk. Derfor er det viktig at luft kan sirkulere bak Platonen slik at evt fuktighet kan luftes ut.

    Ventilasjonslistene fungerer ved at det er en åpning som slipper gjennom luft. Du kan enten kjøpe ferdige ventilerte lister eller lage til noe selv.

    Se hjemmesiden til Isola for monteringsanvisning.

    Det er helt korrekt at disse listene vil slippe gjennom lyd så dette er på ingen måte noen optimal løsning ifb med lydisolering.

  10. #210
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av SannaX
    Nå har jeg lest gjennom det meste av tråden din og dem er meget bra! Har likevel et par spørsmål til deg...
    Jeg skjønner at dette med utlufting mellom betong-yttervegg og kledning er viktig! Mitt rom har betong på sideveggene (grenser til naboer) og i yttervegg. Jeg kommer til å lage et rom i rommet med en luftspalte på ca 2 cm mellom betongvegger og stenderlag/isolasjon. Du har snakket i tråden din om utlufting bak nytt stenderlag/isolasjon og betongvegg. Gjelder dette kun yttervegg, da det er denne som vil være kald?
    Min yttervegg ligner mye på din, er det sikkert å legge isola på yttervegg eller kan det bli for tett?
    Hvordan virker disse ventilasjons-listene? Vil ikke de slippe gjennom lyd inn til "gammel" vegg bak nytt stenderlag/isolasjon? Du snakket både om åpning nede og oppe for at lufta kunne ventileres vekk? Hvordan har du gjort dette?
    Har lest så mye om bygging nå at kona nesten er lei hele kjelleren før jeg er kommet skikkelig i gang (vet hun blir fornøyd til slutt)
    Ønsker å gjøre dette skikkelig slik at det ikke kommer fukt til...barn som jo skal oppholde seg der nede etterhvert...
    Håper du har tid til å svare..

    Mvh Chris
    Det er som Elcomp sier. Hovedgrunnen til å bruke Platon er dersom kjelleren ligger under bakkenivå, OG det er grunn til å forvente fuktighet i veggene, som regel pga manglende/dårlig drenering og manglende/dårlige grunnmursplater/drensplater på yttervegg. På nyere hus skal det i utgangspunktet ikke være nødvendig med Platon på innervegger, spesielt ikke dersom kjellerveggene er isolert fra utsiden. Det anbefales ifølge Byggforsk å ha minst 1/3 av den totale isolasjonstykkelsen på yttersiden av kjellerveggene for å unngå kondens på innsiden av veggene ved innredning av kjellere.

    Så dersom du er bekymret for lydlekkasjer er det som Elcomp sier om ventilerte lister helt korrekt. Her vil lyden kunne slippe gjennom, og da er vitsen med 2-lags gips m.m. ganske bortkastet.

    Dersom du har planer om å bruke kjelleren til noe mer enn kinorom som brukes en gang i blant, men til noe mer permantent for barn bør du være 100% sikker på at det ikke er grobunn for fuktighet i kjelleren. så du går i gang med dette bør du undersøke grundig hvordan drenering og kjellerveggene er utvendig, samt sjekke kjellergulv for fuktvandring :-)

  11. #211
    Intermediate
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    3,124
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    Takker for svar!

    Da tror jeg det må bli platon på yttervegg. Er ikke sikker på hvordan isolasjon og drenering er utført her, men vet den er gammel. Skal gjøre noe med den etterhvert, men har ikke mulighet til det nå i første omgang.
    Ser du har to ventiler høyt oppe på vegg på hver side av vinduet Hjalmarhjalla...er disse åpne bak vegg på noen måte slik at evt luft bak vegg forsvinner inn i disse og går ut sammen med luften som kommer innenfra rommet eller er det ventilasjonslistene som sørger for at luft bak kommer inn og blir sirkulert videre ut via luker?? (skjønte du noe av det...?? )

  12. #212
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av SannaX
    Da tror jeg det må bli platon på yttervegg. Er ikke sikker på hvordan isolasjon og drenering er utført her, men vet den er gammel. Skal gjøre noe med den etterhvert, men har ikke mulighet til det nå i første omgang.
    Ser du har to ventiler høyt oppe på vegg på hver side av vinduet Hjalmarhjalla...er disse åpne bak vegg på noen måte slik at evt luft bak vegg forsvinner inn i disse og går ut sammen med luften som kommer innenfra rommet eller er det ventilasjonslistene som sørger for at luft bak kommer inn og blir sirkulert videre ut via luker?? (skjønte du noe av det...?? )
    Hehe, ja jeg tror jeg skjønte det :-)

    Nei, de ventilene går fra rommet og rett ut til utsiden av muren. Men jeg vet at det finnes varianter hvor man plasserer innervegg 2-3 cm fra muren og lar det være en åpen spalte i ventilen slik at luft på baksiden av veggen kan slippe ut gjennom ventilen. Imidlertid er det litt delte meninger om dette, da det kan medføre kaldras (kald uteluft som kommer inn bak innerveggen) og som i sin tur kan medføre kondens på muren, varm/kald luft som møtes og danner fuktighet på muren.

    Men så fremt at kjellerveggene er tørre, burde det ikke være nødvendig med egen ventilering av muren på baksiden av en slik innervegg.

  13. #213
    Intermediate
    Medlem siden
    Jan 2007
    Poster
    3,124
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)

    ok...

    Så hvis jeg forstår deg riktig så er det ventilasjonslistene dine som gir utlufting fra yttervegg via spalte i platon nede/oppe (?) og inn i rommet, for så å bli ført videre ut via ventilene på veggene?
    Er det noen andre måter å gjøre dette på uten kompensere noe for lydgjennomgangen via disse ventilasjonslistene?
    Jeg har jo også en brannmur som går tvers gjennom huset fra kjeller, opp i stue og helt opp på vårt soverom, så et problem har jeg jo uansett! Er veldig usikker på hva jeg skal gjøre her for å hindre mest mulig gjennomgang...kanskje lage en xtra vegg som kan plasseres utenpå muren, men taes vekk når volumet skal økes på kveldstid? Noen gode forslag fra ekspertisen??

    Chris

  14. #214
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Ja, gulvlister og taklister er "ventilert" dvs det er små spalter som slipper inn luft. Når det da er varme i gulvet vil varm luft sirkulere på baksiden av Platon, og sørge for å holde murveggen tørr. Denne lufta sirkulerer i rommet, men ventilene i veggene sørger for å slippe inn/ut luft som gjør at eventuell fuktighet luftes ut. Dette er gjort etter anvisninger fra Isola.

    Dette er imidlertid ikke optimalt dersom man samtidig ønsker best mulig lyddemping mot tilliggende rom.

    Men du må jo uansett ha en eller annen form for ventilasjon inn/ut av rommet, og dette vil alltid kunne medføre at lyd slipper gjennom, selv om dette kan dempes/begrenses med ulike tiltak, sånn som f.eks det står endel om i denne tråden :

    http://avforum.no/forum/av-rom-konst...ntilasjon.html

    Hvor er det mest viktig for deg å dempe lyden? Mot rommene over, eller rom ved siden av?

    Dersom det er rommene over vil du kunne oppnå bra demping om du monterer lyddempet tak først, og lar dette gå helt inntil eksisterende vegger, fuger alle overganger etc, før du eventuelt setter opp nye innervegger. Da har du fremdeles muligheten til å "ventilere" veggene dersom det er nødvendig pga fuktighet i muren.

    Å lage en vegg som skal kunne tas "av og på" høres litt tungvint ut ;-)

    Uansett bør du ta en vurdering på hva som er viktigst for deg, lyddemping eller fuktsikring...

  15. #215
    Newcomer -Tor- sin avatar
    Medlem siden
    Oct 2007
    Poster
    125
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Hei Hjalmarjalla

    Jeg lurer på hvordan du har trekt din kabler til projektoren. Tenker da på om jeg bruker lydbøyler i taket og 2 lag med gips, og hvis jeg skal ha dette skjult så må jeg jo lage hull gipsplaten for å få fram HDMI kabel og 220v kabel? Vil ikke det ødlegge lyddempingen da siden jeg har laget hull i taket for kabelfremføring

    Lurer på hvordan du har gjort det :? :?

  16. #216
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av -Tor-
    Hei Hjalmarjalla

    Jeg lurer på hvordan du har trekt din kabler til projektoren. Tenker da på om jeg bruker lydbøyler i taket og 2 lag med gips, og hvis jeg skal ha dette skjult så må jeg jo lage hull gipsplaten for å få fram HDMI kabel og 220v kabel? Vil ikke det ødlegge lyddempingen da siden jeg har laget hull i taket for kabelfremføring

    Lurer på hvordan du har gjort det :? :?
    Hei Tor

    Jeg har lagt kablene delvis i rør, inni veggen bak sofaen, og ned mot gulvlistene hvor kablene kommer ut. Så har jeg montert en kabelskjuler oppå gulvlistene hvor kablene fra projektoren går frem til anlegget. I tillegg er det montert en stikkontakt høyt oppe på veggen i området bak projektoren :-)

  17. #217
    Newcomer
    Medlem siden
    Apr 2007
    Poster
    68
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    ... I tillegg er det montert en stikkontakt høyt oppe på veggen i området bak projektoren :-)
    Oj, det har jeg helt glemt av i min hjemmekino. Stikkontakt til Projektor.
    Jaja, får lage meg en lang strømkabel til projektoren da

    Beklager off-topic

  18. #218
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2007
    Poster
    31
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    "Dette var da det kunne være fare for å stenge inne fuktighet i veggene, da først og fremst fuktighet som vandret fra betongveggene og inn i isolasjon/treverk. Nå kan man si at det ikke blir noe bedre med å slippe inn varm inneluft som kan vandre gjennom veggene og sette seg i isolasjonen, eller kondensere på kjellerveggene

    Men jeg har for sikkerhets skyld benyttet meg av Isola Platon knasteplast mot innsiden av kjellerveggene. Dette gjør at eventuell fuktighet som vandrer fra betongen ikke vil komme i kontakt med reisverk eller isolasjon, det samme gjelder om eventuell varm/fuktig inneluft skulle kondensere mot kalde betongvegger. "

    Hei!

    Dette med betong/murkjellere og innredining er et litt tricky tema. Mange feller, og faktisk også ganske klimaavhengig. Det som funker greit på indre østland (600 mm. år) funker kanskje ikke så greit i soner med 2-2500 mm. nedbør pr. år. Så kommer alle disse variablene som terengets helling rundt huset, grunnvannsnivå, drenering, nedløp, isolering av muren osv. inn i tillegg.

    Mur transporterer fuktighet svært bra. Og tåler dette over lengre tid. Variasjonene i fuktnivå i en uinnredet kjeller vil være store bl.a. som følge av de overnevnte grunner. Årstid og forskjell ml. inne- og utetemperatur kan også endre dette fort. Det merkes ofte godt om våren, når kulda/fuktigheten slår inn etter vinteren. Fuktigheten er ellers alltid lavest på vinteren.

    Når en endrer på denne karakteristikken ved å innrede vil det å lukke denne "pustemuligheten" (diffusjonsåpenheten) kunne produsere uønskede problemer - raskt. I et fuktig klima vil det være ekstra kritisk å stenge den naturlige fuktvandringen på nettopp innsiden ved bruk av plast.

    "Kondens oppstår der kalde og varme flater møtes." I en diffusjonsåpen konstruksjon vil en ikke legge til rette for at dette kan oppstå. Du har nevnt ulike "tester" for å kontrollere fukt igulv, men de er like aktuelle ift. tilfylt vegg - spesielt om en ikke kjenner utsiden mht. drenering og isolering. Stift opp en remse med byggplast fra taket og ned på en yttermurvegg som er tilfylt og følg med den noen dager. Mot våren vil som nevt være et godt tidspunkt. Det blir ofte vått på gulvet. Spesielt om du prøver å varme opp rommet samtidig.

    Det at varme innenfra skal ta seg av denne ventileringen/opptørkingen på baksiden av plasten (mot mur) på innside er i bestefall misforstått. Det rivingsresultater viser, er at en produserer vekstmiljø for sopp ved å stenge fuktighet inne mot mur. Innerveggen får det som oftest som svartsopp fra bunnramme og opp, og betongen får det som en ubeskrivelig slimete gørr.

    Den naturlige fukten få vandre i konstruksjonen. Spesielt viktig i våte områder som her på vestlandet. Vær også obs på at mye tyder på at vi har et våtere klima i vente. Skal en gjøre tiltak for å redusere fukt må de gjøres ute. Det er kjent fra gammelt at en ikke bør plassere for mye saker og ting for tett på yttervegg i kjeller nettopp av nevnte årsaker (kondens). Om "rotet ditt" skaper problemer - hva da med plast ?

    Bruk av knotteplast, isolering av mur og drenering er viktig for å holde fukten borte i utg.pkt. Men p åutsiden. Muren vil likevel absorbere og transportere fukt, og det en denne en definitivt ikke bør "fange" på innsiden.

    Så hva skal en bruke inne ? Ingenting. 1" luftspalte mot mur, 3" isolert reisverk og plate er helt greit til oppholdsom i kjeller. Vil en lydisolere/isolere bedre kan en gå opp på stender tykkelse/plate lag.

    Har du en eldre kjeller og lurer på om du har mye fuktvandring i gulvet, kan det i noen tilfeller vises på bunnsvillen til bodvegger mm. , som ofte er ensidig kledd - nettopp for åpenhetens skyld (de var ikke dumme bare fordi de ikke hadde funnet opp pc'en:razz: )

    I mot innergulv med varme ville jeg brukt plast (til nød) ved bruk av påstøp og v.kabel eller evt.halvåpen (gore-tex) termoduk.

    Ellers så vet jeg ikke om jeg skjønte luftespaltene dine bak listen helt (?) Du har nødvendigvis forbedret kondenseringsmuligheten mot knotteplasten om ikke luften fra rommet slipper bakom knotteplasten fordi du har flyttet skillet varm/kald inn dit. Noe avhengig av hva du har gjort med muren ute er dette normalt et klassisk kondenseringspkt. Dette er jo hovedgrunnen til at en har begynt med utlekting utenpå byggplasten + 5 cm. isolasjon i yttervegger av tre mot innsiden av veggen.

    --
    Edit: Ja. Den naturlige fuktvandringen i konstruksjonen vil ikke oppleves som hverken uønsket eller ubehagelig, så lenge utsiden er "i orden" og ventilasjonen er i orden.

    --

    Så "my stand" - basert på egne funn, rivingsfirmaers erfaringer og takstmenn; null plast mot mur som hovedregel. Knotteplast ute mot tilfylt mur som unntaket her. Og mot grunnen ved bruk av v.kabel eller sammen med platon ved bygging av bolig.

    Enkelt ? Nei. Og jeg blir sikkert motsagt av flere...

    ---
    Edit2: Kjempeflott hjemmekino! Her har du lagt ned mye arbeid. Tenker det er deilig å bare nyte det nå....

  19. #219
    Intermediate hjalmarjalla sin avatar
    Medlem siden
    Jul 2004
    Poster
    1,229
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av atleda
    "Dette var da det kunne være fare for å stenge inne fuktighet i veggene, da først og fremst fuktighet som vandret fra betongveggene og inn i isolasjon/treverk. Nå kan man si at det ikke blir noe bedre med å slippe inn varm inneluft som kan vandre gjennom veggene og sette seg i isolasjonen, eller kondensere på kjellerveggene

    Men jeg har for sikkerhets skyld benyttet meg av Isola Platon knasteplast mot innsiden av kjellerveggene. Dette gjør at eventuell fuktighet som vandrer fra betongen ikke vil komme i kontakt med reisverk eller isolasjon, det samme gjelder om eventuell varm/fuktig inneluft skulle kondensere mot kalde betongvegger. "

    Hei!

    Dette med betong/murkjellere og innredining er et litt tricky tema. Mange feller, og faktisk også ganske klimaavhengig. Det som funker greit på indre østland (600 mm. år) funker kanskje ikke så greit i soner med 2-2500 mm. nedbør pr. år. Så kommer alle disse variablene som terengets helling rundt huset, grunnvannsnivå, drenering, nedløp, isolering av muren osv. inn i tillegg.

    Mur transporterer fuktighet svært bra. Og tåler dette over lengre tid. Variasjonene i fuktnivå i en uinnredet kjeller vil være store bl.a. som følge av de overnevnte grunner. Årstid og forskjell ml. inne- og utetemperatur kan også endre dette fort. Det merkes ofte godt om våren, når kulda/fuktigheten slår inn etter vinteren. Fuktigheten er ellers alltid lavest på vinteren.

    Når en endrer på denne karakteristikken ved å innrede vil det å lukke denne "pustemuligheten" (diffusjonsåpenheten) kunne produsere uønskede problemer - raskt. I et fuktig klima vil det være ekstra kritisk å stenge den naturlige fuktvandringen på nettopp innsiden ved bruk av plast.

    "Kondens oppstår der kalde og varme flater møtes." I en diffusjonsåpen konstruksjon vil en ikke legge til rette for at dette kan oppstå. Du har nevnt ulike "tester" for å kontrollere fukt igulv, men de er like aktuelle ift. tilfylt vegg - spesielt om en ikke kjenner utsiden mht. drenering og isolering. Stift opp en remse med byggplast fra taket og ned på en yttermurvegg som er tilfylt og følg med den noen dager. Mot våren vil som nevt være et godt tidspunkt. Det blir ofte vått på gulvet. Spesielt om du prøver å varme opp rommet samtidig.

    Det at varme innenfra skal ta seg av denne ventileringen/opptørkingen på baksiden av plasten (mot mur) på innside er i bestefall misforstått. Det rivingsresultater viser, er at en produserer vekstmiljø for sopp ved å stenge fuktighet inne mot mur. Innerveggen får det som oftest som svartsopp fra bunnramme og opp, og betongen får det som en ubeskrivelig slimete gørr.

    Den naturlige fukten få vandre i konstruksjonen. Spesielt viktig i våte områder som her på vestlandet. Vær også obs på at mye tyder på at vi har et våtere klima i vente. Skal en gjøre tiltak for å redusere fukt må de gjøres ute. Det er kjent fra gammelt at en ikke bør plassere for mye saker og ting for tett på yttervegg i kjeller nettopp av nevnte årsaker (kondens). Om "rotet ditt" skaper problemer - hva da med plast ?

    Bruk av knotteplast, isolering av mur og drenering er viktig for å holde fukten borte i utg.pkt. Men p åutsiden. Muren vil likevel absorbere og transportere fukt, og det en denne en definitivt ikke bør "fange" på innsiden.

    Så hva skal en bruke inne ? Ingenting. 1" luftspalte mot mur, 3" isolert reisverk og plate er helt greit til oppholdsom i kjeller. Vil en lydisolere/isolere bedre kan en gå opp på stender tykkelse/plate lag.

    Har du en eldre kjeller og lurer på om du har mye fuktvandring i gulvet, kan det i noen tilfeller vises på bunnsvillen til bodvegger mm. , som ofte er ensidig kledd - nettopp for åpenhetens skyld (de var ikke dumme bare fordi de ikke hadde funnet opp pc'en:razz: )

    I mot innergulv med varme ville jeg brukt plast (til nød) ved bruk av påstøp og v.kabel eller evt.halvåpen (gore-tex) termoduk.

    Ellers så vet jeg ikke om jeg skjønte luftespaltene dine bak listen helt (?) Du har nødvendigvis forbedret kondenseringsmuligheten mot knotteplasten om ikke luften fra rommet slipper bakom knotteplasten fordi du har flyttet skillet varm/kald inn dit. Noe avhengig av hva du har gjort med muren ute er dette normalt et klassisk kondenseringspkt. Dette er jo hovedgrunnen til at en har begynt med utlekting utenpå byggplasten + 5 cm. isolasjon i yttervegger av tre mot innsiden av veggen.

    --
    Edit: Ja. Den naturlige fuktvandringen i konstruksjonen vil ikke oppleves som hverken uønsket eller ubehagelig, så lenge utsiden er "i orden" og ventilasjonen er i orden.

    --

    Så "my stand" - basert på egne funn, rivingsfirmaers erfaringer og takstmenn; null plast mot mur som hovedregel. Knotteplast ute mot tilfylt mur som unntaket her. Og mot grunnen ved bruk av v.kabel eller sammen med platon ved bygging av bolig.

    Enkelt ? Nei. Og jeg blir sikkert motsagt av flere...

    ---
    Edit2: Kjempeflott hjemmekino! Her har du lagt ned mye arbeid. Tenker det er deilig å bare nyte det nå....
    Heisann

    Jeg vet ikke om jeg helt skjønner hvor du vil hen med innlegget ditt, bortsett fra å påpeke en rekke momenter man må være obs på ved bruk av kjellere til oppholdsrom og som jeg slett ikke er uenige i ;-)

    Når det gjelder innredning av kjellere er det som du nevner utallige feller å gå i, og man kan i mange tilfeller gjøre vondt verre om man ikke er bevisst på hva man gjør.

    Jeg har i min kjeller benyttet meg av Isola sin fremgangsmåte, ved bruk av innvendig Platon som beskrevet her: Isola - Platon Xtra Innvendig Kjellervegg

    http://www.isola.no/content/download...tra%20innv.pdf

    Dette gjør ifølge Isola at det skapes en luftspalte mellom murvegg og isolasjon/stenderverk hvor luft kan siruklere/slippe ut. En forutseting for at luften skal kunne sirukere bak knasteplasten er at det er benyttet ventilerte gulvlister og taklister, se forøvrig Isolas beskrivelse.

    Dette gjorde jeg da jeg var usikker på den utvendige dreneringen/knasteplasten. Denne er nå gravd opp og konstantert ufullstendig, og ny Platon samt 5 cm Rockwool isolerende drensplater vil bli montert :-)

    Videre har jeg bevisst unnlatt å bruke noen slags type plastfolie i innvendige vegger, nettopp av frykt for å stenge inne fuktighet i konstruksjonen. Dette gjelder ifølge Byggforsk spesielt dersom mer enn halvparten av kjelleren ligger under bakkenivå, noe min kjeller gjør.

    Ifølge Byggforsk vil god ventilasjon og varme i en kjeller bidra til å redusere faren for fuktighet/kondens med påfølgende muggvekst, råte etc. Jeg kan ikke se at jeg har påstått at man kan redusere fuktighet bak en isolert vegg hvor det er benyttet vanlig plastfolie i konstruksjonen, men derimot hvor det er benyttet Platon som beskrevet ovenfor. Poenget med Platon er at eventuell fuktighet eller kondens som dannes på murveggen vil ikke være like problematisk så lenge denne ikke kan overføres til organiske materialer pga knasteplasten. Men det advares mot å bruke for tykk isolasjon i en slik konstruksjon nettopp pga faren for kondens mellom isolert innervegg og kald kjellervegg.

    Jeg har i denne og andre tråder også uttalt meg om innredning av kjellere med tanke på fukt, dog skal det sies at jeg slett ikke er fagutdannet, men har viet mye tid og "forskning" for selv å unnga fukt i kjelleren. Som du sier er hovedregel nummer en er å gjøre noe med det utvendige, som blant annet innebærer ny eller bedre drenering, bruk av drenerende masser på utsiden, bruk av knasteplast og/eller drensplater mot yttervegg, minst 1/3 del av isolasjonen på yttervegg m.m.

    Og ikke minst er valg av løsninger svært variabelt avhengig av lokale værforhold, byggets alder, drenering, konstruksjon, plassering i terreng, stedlige masser etc.

    Så jeg tror vel at vi er ganske enige om dette med kjellere og fuktighet :-)

  20. #220
    Newcomer
    Medlem siden
    Nov 2007
    Poster
    31
    Takk & like
    Nevnt
    0 post(er)
    AVtorget feedback
    0
    (0% positive tilbakemeldinger)
    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    Heisann

    Jeg vet ikke om jeg helt skjønner hvor du vil hen med innlegget ditt, bortsett fra å påpeke en rekke momenter man må være obs på ved bruk av kjellere til oppholdsrom og som jeg slett ikke er uenige i ;-) :-)
    Jeg vil dit du tror. Poenget mitt er vel egentlig bare å forsterke viktigheten av å være sikker før en "durer i gang".

    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    Dette gjorde jeg da jeg var usikker på den utvendige dreneringen/knasteplasten. Denne er nå gravd opp og konstantert ufullstendig, og ny Platon samt 5 cm Rockwool isolerende drensplater vil bli montert :-)

    Videre har jeg bevisst unnlatt å bruke noen slags type plastfolie i innvendige vegger, nettopp av frykt for å stenge inne fuktighet i konstruksjonen. Dette gjelder ifølge Byggforsk spesielt dersom mer enn halvparten av kjelleren ligger under bakkenivå, noe min kjeller gjør.
    Meget bra. Jeg er bare litt usikker på hvordan en får ventilert mursiden av knotteplasten (inne) med en "bunn"ventil der hvor en fyller til... ?? Det ser jeg på mer som en utfordring. Hehe. Prinsippet ser jeg klart, for det baserer seg på at luften får en viss oppvarming fra innsiden etter å ha kommet inn nede. Den stiger på dette, og tar samtidig med seg fuktighet ut den øverste ventilen. Jeg er likevel generelt skeptisk til den plasten, så det er vel noe der. At knotteplasten sperrer for fukten og tørker opp en utside (ved normal bruk) er kanskje garanti nok for at det samme skjer inne. Der er imt. ingen mulige alvorlige kondenseringspunkter ute da alt er på kald side. Jeg ser imt. at produsenten selv ser klart begrensende egenskaper i bruksområde inne, og dette er viktig å få fram.

    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    Ifølge Byggforsk vil god ventilasjon og varme i en kjeller bidra til å redusere faren for fuktighet/kondens med påfølgende muggvekst, råte etc. Jeg kan ikke se at jeg har påstått at man kan redusere fuktighet bak en isolert vegg hvor det er benyttet vanlig plastfolie i konstruksjonen, men derimot hvor det er benyttet Platon som beskrevet ovenfor. Poenget med Platon er at eventuell fuktighet eller kondens som dannes på murveggen vil ikke være like problematisk så lenge denne ikke kan overføres til organiske materialer pga knasteplasten. Men det advares mot å bruke for tykk isolasjon i en slik konstruksjon nettopp pga faren for kondens mellom isolert innervegg og kald kjellervegg.
    Enig her. Og plastfoliebruk har du ikke "reklamert" for. Det er imt. kjent hvor mye fukt en organisk konstruksjon tåler å transportere. Så lenge utsiden av en mur er "i orden", ref. det vi begge skriver om drenering, isolering mv. - som vi er helt enige i - vil ikke normal fukttransport gjennom organisk konstruksjon i kjeller noen sinne kunne bli et problem. Dette baserer seg på erfaringsdata fra minaralull og glassvatt ble vanlig å bruke - til og med rett mot mur. Det skal imt. sies at det er stor forskjell på isolasjonens evne til å transportere fuktighet. Her er eks.vis glava svært dårlig til å kvitte seg med opptatt vann. Ang. varmen er det nettopp den sopp/mugg trives i. Kalde kjellere er som regel helt sopp/muggfrie, så lenge utside er noenlunde ok. Det vi ikke vet (erfaringsbasert) er hvordan en teknisk rel. krevende løsning som knotteplast (feil utført ? - for det er ikke uvanlig) vil fungere på sikt i varme. Her er - som ellers i huset - punkteringsmuligheter ved senere gjennomboringer osv. Jeg er også kritisk til (som jeg skrev) hvor godt ventilasjonen vil virke - spesielt ift. at du lufter (slik jeg har skjønt det) varmsiden av knotteplasten via gulvlistene iom. at den er iskald på motsatt side vinterstid(kondensfare). Kanskje fungerer dette fint, men jeg kan ikke fri meg fra muligheten for... - om du skjønner. Misforstå meg rett; ingenting er bedre enn en helt "årstidsnøytral" og fuktfri kjeller, men jeg er nja..skeptisk (kanskje urettmessig - men likevel).

    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    Jeg har i denne og andre tråder også uttalt meg om innredning av kjellere med tanke på fukt, dog skal det sies at jeg slett ikke er fagutdannet, men har viet mye tid og "forskning" for selv å unnga fukt i kjelleren. Som du sier er hovedregel nummer en er å gjøre noe med det utvendige, som blant annet innebærer ny eller bedre drenering, bruk av drenerende masser på utsiden, bruk av knasteplast og/eller drensplater mot yttervegg, minst 1/3 del av isolasjonen på yttervegg m.m.
    Jeg synes du har gjort en KJEMPEJOBB! Du har sjekket, undersøkt, lært og dokumentertfør du gikk i gang, - og sist men ikke minst delt erfaringer rundhåndet med dine medaudiofile. Rundhåndet. Respekt!

    Sitat Opprinnelig postet av hjalmarjalla
    Og ikke minst er valg av løsninger svært variabelt avhengig av lokale værforhold, byggets alder, drenering, konstruksjon, plassering i terreng, stedlige masser etc.

    Så jeg tror vel at vi er ganske enige om dette med kjellere og fuktighet .
    Yess! Og den grunnleggende jobben er det viktig å legge inn i sitt hjemmekino-kjellerprosjekt. Kino i kjeller ? Les denne tråden nøye, få målt fuktighet, sjekk utsiden nøye, benytt deg av tipsene her, spør en lokal byggmester om du står fast...og grav opp om du må. Fukt i vegg= sopp= dårlig inneklima = dårlig helse. Skummelt. Så ikke fir her! Kjøp heller en 1.000 kr.'s LG surroundpakke om det kniper etter endt prosjekt.

    Mvh.

Side 11 av 13 FørsteFørste ... 7 8 9 10 11 12 13 SisteSiste

Stikkord for denne tråden

Regler for innlegg

  • Du kan ikke starte nye tråder
  • Du kan ikke svare på innlegg / tråder
  • Du kan ikke laste opp vedlegg
  • Du kan ikke redigere meldingene dine
  •